Si tu interés son los acuarios plantados, en esta sección puedes encontrar valiosa información.

Moderadores: Mava, GmoAndres, Thor, rmajluf, Kelthuzar

Por GmoAndres
#1105461 Holas,
Considero que el Acuarismo en lo posible debe ser FACIL y por lo mismo me gustaría comentar algunos aspectos que podrían ayudar a simplificar la técnica, eliminando con fundamento algunos procedimientos que pueden complicarnos sin necesidad :

1)- sobre necesidad de hervir o desinfectar elementos que ingresen al acuario : personalmente estimo que el acuario es de por si un ambiente "sucio" ; no tiene porque ser estéril ni excesivamente pulcro. Los peces no enferman así como así por tan sólo toparse con alguna bacteria, sino que las enfermedades son por un desbalance entre defensas (sist inmune) y ataque de patogenos (y virulencia o agresividad de los mismos)...por ende, estimo que lo más importante si queremos tener peces sanos y longevos con una bajísima o nula tasa de enfermedades deberíamos poner el foco, más que en engorrosos procedimientos (hervir cosas que no caben en una olla etc), en :
-alimentación variada
-ambiente estable!!! Esto es fundamental. Plantas sanas, técnica constante e intervalos regulares de cambio agua, etc
Nada de sal de costa, azul de metileno, remedios "por si acaso" al agua

Y como lavar troncos y piedras? Con agua nomás. En el caso de troncos, retirar partes blandas. Eliminar mugre visible

Y lavar la arena o gravilla? Basta lavar la capa superficial, no kilos y kilos .lavando bien sólo la arena o grava que usáremos como capa superficial, podemos llenar con cuidado y lograr agua cristalina al día 1, QUE ES LO QUE REALMENTE IMPORTA

2) sobre necesidad de "preparar el agua" al momento del cambio de agua :
Que no suene chocante para los menos experimentados. Simplemente SI se puede usar agua de la llave tal cual en acuarios plantados, normalmente el agua potable tiene ph básico, kh que lo permite y Gh variable según la zona pero la mayoría de las veces, alta en dureza. El cloro es tema aparte y no hay que exagerar
La buena noticia: Gh es prácticamente irrelevante para la inmensa mayoría de plantas , salvo casos muuuuy rebuscados
Distinto el caso de algunos peces (no todos), en algunos casos habría que mezclar con agua de RO...pero al respecto informarse primero sobre que peces.
Pero como usar agua de la llave tal cual?si y es muy fácil, OJO de antemano advierto que en refiero a la técnica de cambiar 40-50%semanal por agua de la llave, no me extenderé al respecto, es la rutina de elección recomendada en la mayoría de casos, no sólo por mi.....sólo hay que tener en cuenta que :
A) si hay peces, el agua nueva debe ingresar Lo MÁS LENTO posible esto permite dar tiempo a dilucion del cloro del agua potable al mezclarse con agua vieja que YA NO TIENE cloro activo , homogeneizar parámetros y, lo MÁS importante, evitar brusquedad de cambio de temperatura. Puede bajar pero poco y lento.
Esto hay que hacerlo CON FiLTRO y TERMOCALEFACTOR funcionando!! mientras se rellena el acuario. Si alguien no cree que el cloro diluido alcanza concentraciones muy poco importantes o le da miedo, etc, es libre de usar anticloro. Yo no uso, pero eso lo dejo a decisión personal, no discutiré sobre ese punto.

B) si no hay peces: nada importa, sacas 50% de agua y rellenas con una manguera rápido, llegar , sacar y meter agua sin NINGÚN "pero". A las plantas les da exactamente lo mismo

El cambio de agua así es simple, verdad?

3) sobre el uso de test: siempre recomendamos a los menos experimentados que midan todo tipo de parámetros. Personalmente prefiero fiarme del agua de la llave y sólo medir cuando noto algo muy raro, algún alga muy rebuscada, etc, pero en general trato de despreocuparme de la química fina del agua, y sólo medir PH al inicio para comprobar que con inyección de CO2 logro ph 6,5 aprox estable. Cuando cambias agua el agua de ingreso tíene 7,5 a veces 8 pero no importa, pronto se mezcla y homogeneiza. No es necesario medir nitritos y nitratos. Fosfatos etc a cada rato. Recomiendo hacerlo sólo si algo se aleja de lo previsto

Si el agua está perfectamente cristalina, plantas sanas y ausencia de algas (o presencia apenas residual) entonces es muuuuy raro que algún parámetro este fuera de la norma. Y estos 3signos son pesquisables A SIMPLE VISTA.

Si no se cumplen, ok verificar primero que nada que espectro de la técnica esta fallando o es mejorable, y si no es obvio, ok, recién ahí medir todo tipo de parámetros

4) al armar un acuario, NO PONER peces de inmediato!!! Sino SÓLO cuando se cumplan esos 3 signos ya comentados.

5) el acuario plantado necesita un suelo "sucio", NO aspirar el "espesor" del suelo, sino a lo sumo restos visibles en la SUPERFICIE y sólo si se estima muy necesario

6)TRUCOS QUE FACILITAN LA VIDA DEL ACUARISTA:
-Pasar de manguera de 1/2 a 3/4: el lumen o medida interna de la manguera de 3/4 es igual a la medida externa de la de 1/2 entonces es tan simple como colocar la de 3/4 encima y apretar con abrazadera.

-Pegar plantas a troncos y piedras:
Se usa LA GOTITA o cualquier sìmil de cianoacrilato. No temer, es un excelente pegamento biologico, NO toxico cuando endurece (y el proceso de endurecimiento es muy rapido, no es necesario esperar mas alla de 1minuto como gran cosa) simplemente se coloca en la superficie, ni si quiera es obligacion que este tan seco, se coloca el musgo, anubia, helecho etc lo que uno quiera encima, se aprieta unos segundos y listo. Es MUUUUUUUUUCHO mas facil que amarrar con hilo nylon.


Eso por ahora iré editando conforme se me ocurran más aspectos pero el mensaje es Simplicidad!!!
Saludos!
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Por gonzalovalenzuela
#1105462 respecto a cambiar con calefactor encendido, tener en cuenta que el calefactor nunca debe quedar al contacto con el aire mientras se cambia agua, ya que se va a quebrar si o si, por tanto debe ser uno que permite ponerse en horizontal y asi no tener problema al cambiar agua con ellos encendidos (los de buena marca lo permiten)
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Por Osciozo
#1105468 Una pregunta que se repite tiene relación sobre la conveniencia (o no) de cortar los sistemas de CO2 cuando las luces están apagadas, por el riesgo de producir un déficit de oxigeno en el agua durante la noche que sea mortal para los peces.

Evidentemente que esto complica la instalación de un sistema de CO2, casero o "pro", ya que sería necesario incorporar otro tipo de válvulas y controles.

Que nos puedes decir de esto, estimado Guillermo?
Por GmoAndres
#1105470 Hola
Buena pregunta, cortarlo es OPCIONAL si uno quiere ahorrar gas. No obligación.
Puedes usar perfectamente 24/7 (mi caso ) o bien sólo durante horas de luz . El déficit de oxígeno nocturno es simplemente un MITO del porte de un buque.
Beneficio de cortarlo: ahorro de gas. Contra: variación de ph (sube) aunque en la práctica esto no parece afectar negativamente la fauna

Beneficio de no cortarlo: constancia de ph independiente de la hora, variaciones son apenas significativas. / Contra: el CO2 presurizado obviamente durara menos

El fundamento lo explique en detalle en "inyección de CO2 en el acuario plantado"... si alguno cree que en la noche "se le van a morir los peces", que LEA primero las razones expuestas en artículo y si queda duda, ok se comenta acá
Saludos !!
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Por Riota
#1105947 Excelente ayuda gmo!!!

De todas formas difiero un poquito en el tema de los peces y la temperatura por lo siguiente: Personalmente, hace tiempo que agrego el agua fría no más. Si bien la estabilidad es esencial (por su continuidad en el tiempo), cuando hago cambios con agua más fría, cosa que baja en 3 o 4 grados la temperatura del acuario (y luego se regula) la actividad de los peces es mucho mayor. Cortejos, nados en cardumen y todas esas cosas choras que varios hemos visto. Cualquiera que haya tenido corydoras (sobre todo pigmeas) sabrá de lo que hablo, pero es algo que se repite, en mi experiencia, en casi todos los peces, incluso los discos (demás que en los gupys y viviparos en general no, por que esos siempre están al 100!)

Imagino que tiene relación con estímulos naturales, como la lluvia, las crecidas de los ríos o incluso con simples corrientes. Tuve la suerte de nadar en el mismísimo amazonas e incluso ahí se sentían diferencias de temperaturas en distintas profundidades y corrientes y no es tan alejado a lo que pasa en un cambio de agua regular. OJO, me refiero a margenes aceptables. En mi caso baja de 29 a 26, y en 1 o 2 horas ya vuelve a 29, temperaturas más que aceptables para el biotopo que mantengo. Con esto no quiero decir "Echen agua bien fria que a los peces les gusta", por favor que no se malentienda.

Con ésto quiero decir que, salvo que el agua de la llave esté saliendo a 4 grados, en pleno invierno y el calefactor quede medio chico y más encima esté cambiando el 80% por algun motivo, calentar el agua con termocalefactor (y otras cuáticas que he visto por ahí)no es así como taaaaan necesario. Inlcuso me atrevo a recomendar algunos grados por debajo de la temperatura estable.

Saludos!
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Por leugim77
#1108625 Super interesante en mi caso el agua del grifo llega con gh de 32 así que al hacer cambios de agua desde la llave los parámetros se me disparan y las algas proliferan rápidamente, por lo que he tendió que usar agua de osmosis o benedictino mezclada con la llave para hacer cambios y aun así la dureza sigue no baja de 20.
Por GmoAndres
#1108776 Leugim77 un GH cercano a 30 en santiago al menos no tiene NADA de extraño, tampoco tiene relacion alguna con las algas!! (donde esta la relacion entre aguas duras y algas???) siento discrepar, pero lo que describes me parece un poco complicado (comprar agua benedictino?) ....
Las algas aparecen igual independiente de la dureza del agua simplemente por un desbalance entre luz-co2-disponibilidad nutrientes (en resumen algun aspecto mejorable de la tecnica) .... la dureza segun mi exp no tiene nada que ver

Saludos