Traducción española por Vicente Piorno y Alex Patak de Las «Preguntas Más Frecuentes» (PMF) de acuariofília españolas. Fuente: FAQ (PMF) Español de acuariofília.

¿En qué consiste el éxito?, Peces sanos que viven mucho tiempo y que se reproducen. Éxito también es tener un acuario agradable a la vista y sin demasiado trabajo de mantenimiento (estar luchando continuamente contra un crecimiento excesivo de algas).

¿Como asegurar el éxito con su primer acuario?, Tener un acuario que se porta bien no es difícil, y no requiere necesariamente mucho trabajo, siempre y cuando se use un poco el sentido común.

Los consejos que siguen están basados en parte en ciencia y en parte en la experiencia recogida por acuaristas con muchos años de experiencia en el «arte de cuidar peces». La siguiente lista resume las reglas más importantes para el éxito. Cada una se discute más detalladamente en la sucesivas secciones de este documento.

Tener paciencia

Comprar un acuario, montarlo y llenarlo con peces el mismo día, probablemente, asegura el camino hacia el desastre. De hecho, todas estas etapas le llevarán unos 2 meses!, Más vale prevenir que curar, Proporcionar un ambiente que reduzca al máximo el estrés es la clave del éxito. Cuando los peces se estresan, su sistema inmunitario se debilita y se vuelven más susceptibles de padecer enfermedades. Más aun, la mayoría de medicamentos para peces son poco eficaces, no valen lo que cuestan, y a menudo hacen más daño que bien. A menudo, el mejor tratamiento para un pez enfermo es aliviar su estrés por medio de:

• Cambios parciales del agua regulares.
• No sobrealimentar.
• Comprobar que el sistema de filtrado funciona bien.
• Dándoles suficiente espacio para vivir.
• Manteniendo compañero de acuario compatibles.

Comprender y respetar el ciclo del nitrógeno

Los peces producen residuos tóxicos (amoníaco) que debe ser descompuestos por bacterias a través de un filtrado biológico. La mayoría de pérdidas de peces en acuarios de nuevos propietarios son el resultado de la falta de comprensión del ciclo de nitrógeno y son perfectamente evitables.

Ocuparse regularmente del filtro para mantenerlo limpio

Filtros sucios (atascados) ven su eficacia reducida. En el caso del filtrado biológico, un filtro atascado será incapaz de eliminar correctamente el amoníaco, provocando estrés y eventualmente la muerte de los peces. Filtros biológicos basados en fibra se limpian enjuaguándola en agua de acuario usada que ha sido sifoneda en un cubo. Los filtros de fondo se limpian sifoneándolos regularmente.

Tratar correctamente el agua de grifo antes de añadirla al acuario

El agua de grifo contiene aditivos químicos como el cloro o la cloramina para hacerla segura para el consumo humano. Estas sustancias son tóxicas para los peces y los puede debilitar, dañar o incluso matar.

Tomarse el tiempo para aprender química básica del agua

La química básica del agua son el pH, la dureza y el poder tampón. No se tendrá que apuntar a un curso de química, pero si debería saber lo suficiente de química del agua y de las características locales de su suministro de agua como para poder mantener felices a sus peces. El agua es diferente en cada sitio, y algunos peces serían incapaces de sobrevivir en su agua. Puede obtener una información más detallada de las características de su agua en un tienda de peces cercana.

Mantener el pH del agua de su acuario estable

Cambios bruscos del pH estresan a los peces. El agua del acuario tiene la tendencia natural de llegar a ser ácida debido a la producción de ácido nítrico (nitratos) en el ciclo del nitrógeno. Mantener el pH estable requiere tener una adecuada capacidad tampón. Si su agua es blanda, puede ser necesario añadir agentes tamponantes.

Evitar añadir productos químicos que disminuyen el pH

Estos productos a menudo tiene efectos secundarios no deseados (estimular el crecimiento de algas). Más aún, en la mayoría de casos (a pesar de lo que digan los libros y en las tiendas) NO hace falta ajustar el pH del agua para hacerlo más «perfecto» para una determinada especie de pez. Si el pH de su agua de grifo está entre 6.5 y 7.5, está mas que bien para la mayoría de peces.

Elegir los peces adecuados para su agua

Escoja peces que sean originarios de aguas que tengan características químicas (pH y GH) similares a su agua de grifo. Si tiene agua dura, elija peces de agua dura. Si tiene agua blanda, elija peces de agua blanda. Esto es especialmente importante si su agua está fuera del margen de pH 6.5 – 7.5. Cambiar la dureza natural (o el pH) de su agua de grifo puede ser un trabajo duro, y a menudo le puede quitar las ganas de cuidar acuarios. Más aún, los intentos chapuceros de ajuste son comunes y a menudo peor para los peces que las condiciones no optimas del agua original. Una buena manera de aprender que peces viven bien en su agua es verificarlo con una tienda.

Llevar a cabo regularmente cambios parciales de agua

Cambiar el 50% de agua de su tanque cada semana tiene dos finalidades: diluye y elimina los nitratos antes de que se acumulen alcanzando niveles peligrosos, y reemplaza los oligoelementos y sustancias tampón que van siendo usados por las bacterias, plantas, etc. Finalmente, cambios parciales de agua regulares aseguran que la química del agua de su acuario no se aleje demasiado de la de su agua de grifo. El último punto es especialmente importante cuando alguna enfermedad ataca su acuario; los cambios de agua son el paso más importante para luchar contra las enfermedades, y los cambios de gran cantidad del agua no son seguros a no ser que la composición química (pH y GH) del agua del acuario y del grifo son similares.

Compre sólo en tiendas con buena reputación

Desgraciadamente, muchas tiendas de animales están más interesados en quitarle el dinero que en venderle peces sanos. Casi siempre vale la pena gastar un poco más para conseguir peces de calidad. Enfermedades introducidas al acuario por peces recién comprados pueden infectar otros peces con resultados catastróficos. Comprar un pez barato no es ninguna ganga si muere un mes más tarde. Muchas tiendas intentarán entonces venderle aparatos y medicinas que usted realmente no necesita. Su mejor defensa es armarse con conocimientos para poder evaluar adecuadamente sus consejos.

¿Cuánto tiempo y esfuerzo hacen falta para cuidar un acuario?

Para un acuario de 40 – 75 litros, una vez instalado, prevea unos 30 minutos cada una o dos semanas para llevar a cabo los cambios parciales de agua, limpieza del acuario, etc. Si esto es demasiado tiempo para usted NO EMPIECE ESTE HOBBY! También tendrá que gastar unos minutos una o dos veces al día para alimentar sus peces, encender y apagar las luces, etc. Advertencia: mucha gente pasa mucho más que esto simplemente mirando a su acuario y sus habitantes. Por supuesto, de esto se trata.

Esté preparado para gastar varias horas para documentarse del hobby antes de hacer su primera compra. Cuanto más tiempo gaste ANTES de realmente comprar el acuario, mejor irán las cosas. Vaya a varias tiendas de peces para encontrar una que le parezca de confianza. Visítelas varias veces. Compre algún libro para principiantes
La mayoría de la gente que se frustra con sus acuarios ha hecho errores que eran fácilmente evitables. La manera de evitar errores es aprendiendo las bases (el ciclo del nitrógeno) ANTES de poner sus peces en el acuario. Hay pocas cosas más estresantes que leer de modo frenético las PMF por primera vez, mientras a pocos metros se están muriendo sus estimados peces. Recuerde: la mayoría de problemas en un acuarios se pueden prevenir fácilmente, pero son difíciles de resolver una vez que han aparecido.

Acuario y Equipo

¿Dónde comprar?

Todas las tiendas de peces venden configuraciones de acuarios con «todo lo que necesita». Sin embargo, un comprador astuto mira cuidadosamente lo que contiene el paquete para asegurarse de que sólo contiene lo que necesita (y no incluya cosas que no necesita). Las configuraciones cambian de tienda en tienda, y unas son más adecuadas que otras. Preste especial atención a ofertas ya que éstas a menudo contienen tecnología obsoleta, bombas ruidosas, calentadores baratos, etc.

Las liquidaciones y las compras de segunda mano son una manera económica de entrar en el hobby. Antes de comprar el tanque verifique que no tenga grieta o ralladuras. Aunque las grietas se pueden arreglar, hacerlo es más lío (para el principiante) que no vale la pena. No compre un tanque rallado; las algas crecerán en las ralladuras y le darán un aspecto poco agradable. Evite el material demasiado viejo, quizás ya no vaya bien.

Antes de montar el acuario (especialmente si es usado) verifique que no tenga pérdidas. Llénelo de agua y déjelo fuera durante un semana. Una pérdida de agua en su garaje será un problema menor que no en su sala de estar.

Para limpiar el tanque, NUNCA utilice jabón o detergentes. Use agua y nada más. Si quiere esterilizar el tanque, la grava, etc. lave todo lo que sea de plástico con una suave solución de lejía (utilice lejía pura sin aditivos). Enjuague todo bien con agua limpia, y deje todo en remojo con una solución que contenga un poco de anti-cloro. Las cosas que no sean de plástico esterilizarlas hirviendo.

Equipo: ¿Que es imprescindible y que no lo es?.

En las tiendas de peces hay gran cantidad de artículos para el acuario. Algunos son imprescindibles, otros son útiles para aplicaciones especializadas, y algunos son completamente inútiles (aunque las tiendas que los venden seguramente no se lo dirán). La siguiente lista muestra los artículos que seguramente le serán de utilidad.

Los tanques

Los tanques se encuentran con muchas formas y tamaños, pero solo hay dos tipos: de cristal y acrílicos. Usted seguramente comprará un tanque de cristal.
El tamaño y la forma del tanque dependen de Usted. Sin embargo debe tener en cuenta lo siguiente:

• En contra de la apariencia, un tanque más grande no trae necesariamente más trabajo que uno pequeño En particular, es más fácil mantener estable la química de un tanque grande que de uno pequeño (cuanta menos agua, más fácilmente un pequeño cambio químico provoca un gran cambio en la concentración relativa).
• La mayor parte del trabajo de mantenimiento no requiere el doble de trabajo en un tanque el doble de grande. Por ejemplo, el cambio parcial del agua de una tanque más grande requiere un cubo más de agua que para un tanque pequeño. Esto no quiere decir que tenga el doble de trabajo, ya que Usted ya tiene el cubo y el sifón preparados, las manos mojadas, etc.
• Es común que a la gente le guste mucho su acuario y tenga ganas de añadir más peces. Un tanque más grande puede albergar más peces sin riesgos. De hecho, un acuario pequeño de 30 litros solo podrá albergar un puñado de peces de tamaño medio.
• Tenga en cuenta que el número de peces que se pueden meter en un acuario no depende solo del número sino también de forma. Por ejemplo, algunos peces pasan su vida cerca del fondo. Duplicando el volumen del tanque aumentando su altura, no va a permitir acoger más peces de fondo en el acuario. La superficie es más importante que el volumen para saber cuantos peces puede albergar.
• Si es posible, mejor empezar con un tanque de 80 litros (o mayor) que con uno de 40 litros (o menor). Un tanque de 96 litros (80 cm. de largo) es un buen tamaño para empezar. Evite los tanque menores de 40 litros, son demasiado pequeños para mantenerlo sano. Por ejemplo, las bolas de cristal para peces dorados, a pesar que muchas tiendas las venden, son completamente inadecuadas incluso para un solo pez.

Calefactores o Termocalefactores

Si quiere cuidar peces tropicales, necesita un calentador. Este asegura que el acuario no se enfríe demasiado, y que la temperatura se mantenga constante a lo largo del día, incluso durante la noche cuando la temperatura de la habitación baja. Para mucho peces tropicales, una temperatura de 25 °C es ideal.

Hay dos tipos principales de calentadores. Los calentadores sumergibles están completamente bajo el agua. Un segundo tipo, tipo tradicional, tiene un tupo de cristal (el cual contiene las resistencias) que permanece parcialmente sumergido, pero los controles quedan fuera del agua. Los calentadores sumergibles son preferibles, ya que pueden se colocados horizontalmente en el fondo del acuario. Esto ayuda a mantener las temperatura constante (el calor sube), y evita que el calentador quede fuera del agua durante los cambios parciales de agua. Con el tipo tradicional, uno debe acordarse de desconectarlo antes de cambiar el agua; si el calentador permanece fuera del agua mientras está encendido, el tubo se calienta y podría romperse cuando se vuelva a poner el agua en el acuario (por el cambio brusco de temperatura).

Si la temperatura de la habitación no es nunca entre 5 a 7 grados inferior a la del acuario, con un calentador de 1 vatio por litro será suficiente. Si la diferencia es mayor, pueden ser necesarios 2 vatios o más por cada litro. Recuerde que el calentador debe mantener la temperatura prefijada incluso cuando las temperatura de la habitación sea la más baja; la temperatura del acuario no debería fluctuar.

Los calentadores (sobretodo los baratos) se rompen. La mayoría de las veces el contacto que enciende y apaga el calentador se queda pegado, ya sea en la posición de encendido como en la de apagado. En el primer caso, el acuario puede calentarse mucho, sobretodo si el calentador es más grande de lo que su acuario necesita. Para evitar posibles problemas, evite calentadores demasiado potentes para el tamaño de su acuario. Para evitar desastres de invierno, mejor usar dos calentadores pequeños en paralelo que uno grande. En este caso si uno falla, las consecuencias no serán tan desastrosas.

Termómetros

Necesitará un termómetro para controlar que la temperatura del acuario es la adecuada. Hay dos tipos. El tipo tradicional de cristal funciona igual que los que puede comprar para su casa. Estos pueden colgar del margen superior del acuario o bien flotar en la superficie. El segundo tipo es un modelo plano que se pega en la cara externa del cristal. En este diseño, cristales líquidos se activa a una determinada temperatura, destacando un valor numérico o una barra que se desliza a lo largo de una escala.

Los termómetros de acuario pueden ser bastante imprecisos (compruebe los que se ven en una tienda de peces todos deberían mostrar la misma temperatura, pero a menudo no es así). Por ello, los termómetros van bien para verificar que su temperatura no se desvía demasiado, pero en algunos casos puede apartarse varios grados. Cuando compre un termómetro, mire todos los termómetros y coja uno que tenga una temperatura «media», en lugar de uno de los extremos.

Filtros

Hay tres tipos de filtrado: biológico, mecánico y químico. El filtrado biológico descompone el que los peces producen como residuos. Todos los acuarios DEBEN tener filtrado biológico; el filtrado biológico es el modo más barato, más eficaz y más estable para descomponer el amoníaco tóxico. El filtrado mecánico atrapa partículas como hojas de plantas, comida que ha sobrado, etc., eliminándolas antes de que se descompongan en amoníaco. El filtrado químico (carbón activado, zeolite, etc.) puede eliminar (con limitaciones) sustancias como el amoníaco, metales pesados, orgánicas disueltas, etc. por medio químicos. (adsorción o intercambio de iones). El filtrado químico es útil para solucionar problemas a corto plazo, tales como eliminar medicamentos después de que haya hecho su trabajo, o purificar agua de grifo antes de ponerlo en el acuario. Un acuario sano NO requiere el uso de filtros químicos tale como el carbón activado.

Un punto no se puede destacar lo suficiente. TODOS LOS ACUARIOS DEBEN TENER FILTRADO BIOLÓGICO. Aunque el filtrado químico puede eliminar el amoníaco bajo circunstancias limitadas, NO es una solución general.

Los filtros típicos llevan a cabo en serie algunos o todos los tres tipos de filtrado. El filtrado mecánico (si está presente) suele ir en primer lugar (en este caso llamado prefiltrado), atrapando partículas que atascarían las siguientes etapas. El filtrado biológico suele venir a continuación, seguido de filtrado químico (si está presente). Si el filtrado químico es o no es útil dependerá con quien hable. Puede ser útil para eliminar medicamentos una vez que su efectividad ha acabado (los cambios parciales del agua también lo hacen). También pueden eliminar oligoelementos que necesarias para el crecimiento de las plantas (con resultado evidentes). A no ser que Usted tenga buenas razones para creer que sus circunstancias requieran filtrado químico, evítelo.

Los filtros sin mantenimiento no existen. Por ejemplo, si se deja que se acumulen los restos en un filtro mecánico, estos se descomponen en amoníaco, anulando su principal propósito. Del mismo modo, la eficacia de un filtro biológico disminuye si se atasca. El filtrado biológico requiere que el agua se mueva a través de una superficie sobre la cual crecen bacterias (fibra o grava). Cuanto menor la superficie disponible, menor la eficacia del filtro. Los filtros de fondo se limpian sifoneando regularmente la grava (mientras se hacen los cambios parciales del agua). Los filtros internos y externos se limpian sacando el material filtrante y apretándolo suavemente en un cubo con agua usada del acuario (el agua del grifo contiene cloro que mata las bacterias).

Grava

La grava sirve para tres propósitos principales. Primero, sirve como decoración, dando un aspecto más bonito al acuario. Segundo, si se usa un filtro de fondo, la grava es obligatoria ya que es el material filtrante (la superficie sobre la cual se adhieren las bacterias). Tercero, en acuarios plantados, sirve de sustrato (tierra) para las raíces de las plantas,Finalmente, la elección de color, tamaño, etc. depende de Usted. Sin embargo, tenga en cuenta que grava oscura destaca más los colores de los peces. Los peces ajustan sus colores para adaptarse al entorno, y una grava clara descolora los auténticos colores de los peces.

La mayor parte de la grava para acuarios se vende cubierta con plástico. Por razones evidentes, no debería hervirla. También es muy cara. La grava se puede comprar mucho mas barata en tiendas de material de construcción. Sin embargo, a menudo tiende a ser más grande que el ideal y de colores claros (lascas de mármol). También se puede usar arena.

Sepa que no toda grava es inerte. Por ejemplo, coral, conchas marinas, dolomita y caliza liberarán carbonatos al acuario aumentando su capacidad de tamponar el pH.

Cuando se mantienen cíclidos de los grandes lagos africanos, esto es deseable. Pero en la mayoría de otros casos, usted no querrá que la grava afecte la química del agua. Como prueba rápida, eche unas gotas de un ácido (Ej: ácido muriático) sobre la grava en cuestión. Si hace burbujas o espuma, la grava liberará carbonatos la agua. Para estar completamente seguro, llene un cubo de grava con agua y mida el pH a lo largo de una semana. Si el pH se mantiene estable, debería ser segura para el acuario.

Cuando se usa por primera vez, la grava debería ser lavada a fondo. Simplemente enjuague con agua limpia hasta el agua salga clara (agua de la llave). Por ejemplo, ponga la grava en un cubo de agua, llénelo de agua, y agite la grava. Escurra el agua y repita el proceso hasta que el agua permanezca clara. Antes de usar grava de origen desconocido (no comprada en una tienda de peces), quizás quiera (como precaución) hervirla durante 15 minutos para matar las bacterias no deseadas.

Raíces y otras decoraciones

Es seguro poner cosas en el tanque mientras éstas sean inertes, es decir que no van a liberar productos químicos al agua. La mayoría de plásticos son inerte, así como cristal y cerámica.

La madera puede liberar sustancias al agua, modificando el pH de un modo posiblemente inapropiado. Las raíces a menudo liberan taninos y otros ácidos húmicos al agua, pudiendo suavizarla y bajar el pH. El agua también puede teñirse con un color amarillento a té. El colorante no es peligroso y se puede eliminar filtrando el agua a través de carbón activado.

Si utiliza madera que ha encontrado usted mismo (en el bosque o lago), debe hervirla antes para matar cualquier patógeno. Hervirla (suficiente tiempo) también hará que se hunda.

Tapa e iluminación

Probablemente querrá comprar luces y una tapa. Una tapa evita que los peces salten fuera del tanque y reduce el índice de evaporación del agua. Una buena tapa efectivamente sella el tanque (excepto quizás dónde está el calentador y el filtro). Usted querrá que se evapore el mínimo posible de agua ya que ésta podría aumentar la humedad de la habitación hasta niveles inaceptables y requerir mayor mantenimiento (esto es, tendría que añadir agua al tanque una o dos veces a la semana para reponer el agua perdida).

Hay dos estilos de tapa. Las tapas completas combinan luces y tapa en una sola unidad. Las tapas tienen espacio para 1 ó 2 tubos fluorescentes (en paralelo), lo cual está bien para acuarios de sólo peces, pero usualmente no es suficiente para el desarrollo de plantas. La simple tapa de cristal cubre el tanque son dos bandas de cristal unidas por un bisagra de plástico, pero no incluye la iluminación. Una luz en forma de tira (u otra) se usa en conjunción con ésta tapa. Este tipo de tapas son un poco mejor para las plantas que las tapas completas; uno puede cambiar la iluminación sin tener que cambiar toda la tapa, y en situaciones donde hacen falta muchos vatios, uno puede fácilmente poner más lámparas directamente encima de tanque.

La luz tiene dos funciones. Ilumina y muestra los colores de lo peces y suministra (crítico) energía a las plantas (si las hay). Desafortunadamente, las dos funciones están un poco en conflicto. En un tanque con sólo peces, un tubo fluorescente de pocos vatios es suficiente y hace un buen trabajo para mostrar lo colores reales de los peces (a la mayoría de peces no le gusta la luz intensa). Pero si quiere hacer crecer plantas, hace falta más luz, y el espectro del tubo fluorescente empieza a ser un tema importante.

Tanto si hace crecer plantas o no, los fluorescentes son la primera elección. Las bombillas incandescentes liberan demasiado calor, provocando sobrecalentamiento del tanque en verano. Los tubos fluorescentes son más fríos y gastan menos electricidad para la misma cantidad de luz. Tenga en cuenta que incluso los fluorescentes producen suficiente calor como para crear problemas de sobrecalentamiento del tanque en verano, si su casa se calienta (si vive en los trópicos y no tiene aire acondicionado).

Desafortunadamente, la luz no sólo hace crecer a las plantas, sino que también a las algas. Si un acuario sin plantas está bien iluminado será rápidamente invadido por las algas. Por lo que la iluminación ideal para un acuario de sólo peces difiere bastante de uno con plantas. Dos características de la luz son particularmente importantes: la intensidad (esto es, vatios) y el espectro. Las plantas requieren una luz intensa y ciertos rangos espectrales producen un crecimiento mayor.

Diferentes tubos emiten luz en espectros diferentes. Los llamados tubos de espectro completo intentan reproducir el todo el espectro de la luz solar. Estos son buenos tanto para hacer crecer las plantas como para destacar los colores naturales de los peces. Tubos especializados para plantas (p.e. gro-lux, etc.) dan énfasis al rango espectral que estimula el crecimiento de las plantas. Estos tubos hacen crecer bien a las plantas (y a las algas!), pero los peces no tienen un aspecto muy bueno bajo ésta luz ya que no contiene el espectro de la luz solar. Los tubos normales «blanco-frio» dan una luz diseñada para humanos en oficinas sin ventanas; estos ni hacen crecer muy bien las plantas ni destacan los colores de los peces. Una regla rápida, de 0.5 – 1 vatio por litro de luz de espectro completo (o especial para plantas) va bien para acuarios con plantas; para acuarios con sólo peces use menos de 0.25 vatios por litro, y evite tubos para plantas.

Bombas sumergibles

Una bomba sumergible es una bomba de agua que funciona completamente sumergida en el tanque. Se suelen conectar a los tubos de subida de los filtros de fondo, sacando agua a través del mismo. El chorro de salida suele poderse orientar en (casi) cualquier dirección, y es común que sean orientados de modo que el agua circule a través de todo el tanque y agite un poco la superficie.

Bombas de aire

Una bomba de aire o compresor burbujea aire a través del tanque. Las bombas de aire tienen dos funciones. Primero, aseguran que se mantenga una concentración adecuada de oxigeno en el tanque. Una bomba de aire NO es necesaria para esta función, siempre y cuando el tanque mantenga un adecuado movimiento del agua junto con una agitación de la superficie. Esto suele ser así en el caso de usar un filtro externo. Segundo, las bombas de aire pueden usarse para hacer circular el agua a través de un filtro (filtro de esponja). Si se usa un filtro de fondo, por ejemplo, la bomba de aire produce burbujas que hacen que el agua suba por el tubo de ascensión, haciendo circular el agua a través del filtro. En tanques grandes, las bombas sumergibles hacen la misma función. En consecuencia, una bomba de aire no es requerida, siempre y cuando su tanque tenga una buena circulación.

Soporte

Necesitará algún tipo de soporte sobre el cual colocar el acuario. El soporte puede ser uno especialmente diseñado para su tanque, o un mueble existente. La primera cosa a tener en cuenta es ver si el soporte elegido será capaz de aguantar el peso del acuario. Un acuario lleno de agua pesa MUCHO (el agua sola pesa 1 kg. por litro). Consulte LAS TABLAS en las PMF INTRODUCTORAS para especificaciones detalladas de tamaños comunes de acuarios.

Si viven en una casa vieja o de construcción barata, tenga en cuenta como se distribuye el peso entre los pies del soporte. Cuanto mayor la superficie de los pies del soporte, menor presión (kilos por metro cuadrado) sobre el suelo. No querrá que los pies atraviesen el suelo! Si tiene previsto un tanque más grande (200 litros o más), asegúrese que el suelo mismo sea capaz de aguantar el peso. Para tanques grandes, intente colocarlo perpendicular a las vigas (de modo que el peso se distribuya entre varias vigas). Colocar el tanque cerca de los muros también es más seguro que colocarlo en el centro del suelo.

El soporte debería mantener el tanque nivelado, para que el peso quede distribuido correctamente. Un tanque desnivelado provoca tensiones en sitios inadecuados, aumentando el riesgo que el tanque se rompa (si, esto realmente pasa algunas veces). Para distribuir más suavemente el peso es una buena idea poner entre el acuario y el soporte una plancha de poliestireno.

Plantas

Hay dos tipos de plantas: verdaderas y de plástico. Ambas proporcionan decoración y escondites para los peces. Las plantas de plástico, como es obvio, son más fáciles de mantener. Aunque es posible hacer crecer plantas verdaderas en un acuario, hacerlo no es siempre trivial (las plantas tienen requerimientos especiales de iluminación).

Herramientas de limpieza varias

El sifón es el modo más fácil de sacar agua del tanque. Para tanques más grandes, usando una manguera larga se puede evitar el uso de cubos de agua y verter directamente el agua en un desagüe o en el jardín. Al sacar agua con el sifón, también debería limpiar la grava. Muchas mangueras para cambiar el agua que se encuentran en las tiendas incluyen un dispositivo para limpiar la grava (aspirador de fondo). La idea está en conectar al final de la manguera un tubo más ancho. Al sumergir éste tubo en la grava, el flujo del agua remueve la grava, pero sólo el detrito (suciedad, fango) es lo suficientemente ligero como para ser arrastrado fuera del acuario con el sifón. Tenga en cuenta que el agua sucia eliminada del tanque contiene nitratos, que son un buen abono para sus planas o verduras del jardín.

Para quitar las algas del interior del tanque, se puede usar un estropajo de plástico (no enjabonado). Si tiene un tanque acrílico, tenga cuidado que el estropajo no sea demasiado duro como para rayar las paredes. Muchas algas pueden ser eliminadas fregando con la fibra que se encuentra en los filtros (barato y no raya).

Algunas algas de crecimiento lento no pueden ser eliminadas con un estropajo sin un gran esfuerzo (y removiendo todo el tanque!). Una hoja de afeitar funciona mejor en este caso. Vaya a su tienda de peces y compre un rascador con un mango largo con una hoja de afeitar en el extremo. Una hoja de afeitar se puede usar para quitar prácticamente todo de la cara interna del tanque. Sin embargo, las hojas de afeitar puede rayar el cristal si no se va con cuidado.

Los limpiadores con imán también pueden ser útiles para quitar las algas. Un bloque rugoso en la cara interna del tanque es sujetado desde fuera con un imán. Moviendo la parte externa se mueve el bloque interno, eliminando las algas sin tener que meter las manos en el acuario. Los mejores limpiadores magnéticos son aquellos que tienen un campo magnético mas fuerte (esto es, un imán mas grande), y funcionan mejor en acuarios pequeños, ya que tienen lo cristales más finos.

Un cepillo de dientes es una de las herramientas más efectivas para quitar algas del interior de los tubos.

Cubo para los cambios de agua

Necesitará al menos un cubo para añadir y quitar agua del tanque. Utilice el cubo más grande con el que puede trabajar cómodamente ( 20 litros). Úselo sólo para el acuario y nunca vierta productos químicos en él.

Redes

Necesitará al menos una red, y dos es aún mejor; cazar peces es más fácil si usa una red para perseguir el pez hacia la otra red. Redes muy finas son más difíciles de usar ya que ofrecen mayor resistencia al agua. La red adecuada dependerá por supuesto del tamaño del pez.

Nota: cazar peces es estresante. En particular, la red rasca y quita del pez parte de la capa viscosa protectora. Cuando sea posible al cazar peces use una red para perseguirlos hasta un vaso de plástico o cristal.

Kits de test

Seguramente comprará algunos kits de test para medir cosas como el amoníaco.

Agua de grifo en el acuario

La mayoría de la gente usa agua de grifo en sus acuarios; es barata y fácil de usar. Desafortunadamente (para los acuaristas), las compañías locales de agua añaden productos químicos para hacer el agua potable (esto es, cloro o cloramina para matar las bacterias). Recientemente, la preocupación por el flujo del agua a través de viejas tuberías de plomo ha provocado que algunas compañías públicas de agua añadan productos que aumentan el pH del agua (ya que el plomo se disuelve menos en agua alcalina). Por ello, el agua del grifo debe ser tratada especialmente antes de que pueda ser usada con seguridad en los acuarios.

Otro problema potencial concierne a la variabilidad de las propiedades químicas del suministro de agua a lo largo del tiempo (pe, de un mes al otro). Algunas áreas de suministro no tienen suficiente agua propia, viéndose obligadas a comprar el agua a áreas vecinas en épocas de escasez. Si ésta agua tiene otras propiedades químicas (pe. dureza), la química de su agua de grifo también cambiará. Como ejemplo típico, el problema de niveles altos de bacterias es más importante en el verano que en invierno, sobretodo en climas cálidos. Como consecuencia, no es raro que las compañías de agua usen más cloro durante los meses de verano para mantener las bacterias a raya. Incluso factores como el tiempo local tiene un impacto; lluvias intensas pueden reducir la dureza de su suministro de agua mientras se llenan las reservas de agua.

En general, cloro y cloramina son los dos aditivos que provocan la mayoría de problemas. Note que las dos sustancias son MUY DIFERENTES! Debe asegurarse en saber que es lo que hay en su agua de grifo y tratarla adecuadamente.

El cloro

En casi todo el mundo, las recomendaciones exigen que el agua de grifo contenga en todo grifo un mínimo de concentración de cloro de 0.2 ppm, y que limita rigurosamente la concentración de bacterias (pueden que hagan falta más de 0.2 ppm de cloro para ello). Dado que el cloro se descompone con el tiempo, la concentración de cloro que sale de su grifo será inferior a la que se pone en la planta de agua. Por ello, la concentración en su grifo depende de lo lejos que se encuentre de la planta de agua, del camino recorrido del agua para llevar a su casa, cuanto cloro se ha añadido al principio, etc.

El cloro es tóxico para los peces a altas concentraciones; a concentraciones más bajas, estresa los peces al dañar las branquias. Concentraciones tan bajas como 0.2 – 0.3 ppm matan a la mayoría de peces bastante deprisa. Para prevenir el estrés, se requieren concentraciones tan bajas como 0.003 ppm. Afortunadamente, el cloro puede ser eliminado fácilmente con tiosulfato sódico, disponible en las tiendas de peces bajo diversas marcas. El tiosulfato sódico neutraliza el cloro de forma instantánea. Hay muchos productos para «tratamiento del agua» que anuncian que hacen el agua «segura». Lea las etiquetas atentamente. Inevitablemente, los que neutralizan el cloro todos contienen tiosulfato sódico, mas otras sustancias que pueden o no ser útiles. Si su agua sólo contiene cloro (a diferencia de cloramina), tiosulfato sódico es todo lo que necesita. Los tratamientos mas rentables sólo necesitan una gota para 4 litros de agua. La mayoría de otros tratamientos son mucho más caros a la larga; pueden requerir una cucharilla de tratamiento (o más) para 4 litros de agua!

El cloro es relativamente inestable en el agua, evaporándose espontáneamente a la atmósfera. Si se deja agua en un cubo (o tanque) con suficiente circulación del agua (filtro o piedra porosa) estará libre de cloro en 24 horas o menos.

Mucha gente dice que hace sus cambios parciales de agua sin tratar el agua de grifo para eliminar el cloro. Recuerde que aunque los peces no muestren efectos APARENTES de enfermedad por el agua no tratada, esto no quiere decir que el cloro no está estresando su pez. Cuanto estrés dependerá de cuanto cloro se ha introducido en el tanque, lo cual depende de muchos factores (incluido el porcentaje de agua cambiada). Dado que los neutralizadores de cloro son barato, el seguro que dan no debería ser rechazado.

Cloramina

Uno de los problemas del cloro para tratar el agua es que se descompone relativamente deprisa. Otra preocupación con el uso del cloro es que se puede combinar con ciertas sustancias orgánicas (que pueden o no estar presentes en el agua) formando trihalometanos, una familia de carcinógenos. Por ello muchas compañías de agua han cambiado de cloro a cloramina. La cloramina, un compuesto de cloro y amoníaco, es mucho más estable que el cloro.

La cloramina plantea dos grandes problemas a los acuariofilos. Primero, los productos neutralizantes de cloro con el tiosulfato sódico solo neutralizan la parte cloro de la cloramina, olvidando un problema incluso mayor: el mortal amoníaco. Las consecuencias pueden ser devastadoras para los peces. Aunque el filtro biológico del acuario va a convertir (eventualmente) amoníaco en nitrato, el tiempo que necesita para ello puede ser superior al que lo van a tolerar los peces.

El segundo problema se refiere a los cambios de agua. Una de las principales funciones de hacer cambios regulares del agua es la de eliminar los nitratos que se acumulan. Si el agua de grifo contiene amoníaco, estará devolviendo nitrógeno al acuario y será imposible reducir los nitratos por debajo de la concentración del agua de grifo. Afortunadamente, las concentraciones en el agua de grifo son relativamente bajas (1 ó 2 ppm); seguramente usted tendrá unas concentraciones más altas en su tanque.

La cloramina puede ser neutralizada de modo seguro con productos como «Amquel», el cual neutraliza tanto las partes de amoníaco como de cloro de las moléculas de cloramina. El amoníaco neutralizado aún será convertido en nitratos por medio del filtro biológico.

Otra manera de neutralizar la cloramina es envejecer el agua mientras se realiza un filtrado biológico. Por ejemplo, consiga un cubo de basura (de plástico), llénelo de agua de grifo, neutralice el cloro con tiosulfato sódico, y después conecte un filtro biológico rodado al cubo. Al igual que en su tanque, el biofiltro convertirá el amoníaco en nitrato, después de los cual puede añadido con seguridad a su tanque. Nota: debe añadir tiosulfato sódico primero para neutralizar el cloro, sino éste mataría las bacterias del filtro biológico.

Como alternativa, el amoníaco puede ser eliminado filtrando el agua a través de zeolite o carbón activado antes de ponerlo en el tanque.

Otras impurezas del agua

Además del los aditivos antes descritos (cloro y cloramina), el agua de grifo puede (o no!) contener otros elementos que el acuariófilo le gustaría conocer. En algunos sitios el agua contiene nitratos. En otros, el agua contiene elevadas concentraciones de fosfatos (1 ppm o más). Altos niveles de fosfatos está relacionados con problemas de algas, y una completa estrategia de control de algas podría requerir eliminar los fosfatos. Altos niveles de hierro (1 ppm o más) también se han relacionado con algas.

Como saber que es lo que la compañía de aguas ponen en su agua de grifo

La respuesta rápida es preguntar a alguien que lo sepa. Una tienda de peces local (si residen en el mismo distrito de agua) deberían podérselo decir. También puede contactar el servicio local de aguas. Pregunte por el químico de aguas. Explíquele que es acuariófilo y que quiere conocer el pH, GH, KH de su agua, así como cuanta variación de las características del agua hay de una mes al otro. Por último, (en los EE.UU.) si realmente quiere detalles, pídales que le envíen una copia del informe periódico del agua que están obligados a hacer para la EPA. Contiene un listado detallado lo que contiene el agua y en que concentraciones (p.e. hierro, nitratos, fosfatos, etc. ). Por ley, este informe está disponible al público.

Agua de fuente

Puede ser que usted tenga acceso a agua de fuente en lugar de agua de grifo. Un ventaja con agua de fuente es que no se tiene que preocupar por el cloro o la cloramina. Por otro lado, el agua de fuente a menudo es (mucho!) más dura que la de grifo. Además, la única manera de conocer su composición (GH, KH, etc.) es hacer los tests usted mismo. Con alternativa, hay compañías a las cuales usted puede mandar su agua para que lleven a cabo un análisis detallado (por 20-100 $).

Un problema potencial cuando se usa agua de fuentes es que a menudo contiene gases disueltos (que pueden ser peligrosos para los peces). Por ejemplo, agua de fuente a menudo está saturada con CO2, que disminuye el pH del agua. Una vez que el CO2 se escapa a la atmósfera, el pH aumentará. Los peces no deberán estar sometidos a estas fluctuaciones. Por seguridad, airee bien el agua durante varias horas antes de ponerla en el tanque.

ciclo del nitrógeno ¿Qué es el ciclo del nitrógeno?

Como todos los seres vivos, los peces eliminan excrementos. Estos productos de desecho nitrogenados se descomponen en amoníaco (NH3), el cual es muy tóxico para la mayoría de los peces. En la naturaleza, el volumen de agua por pez es muy elevado, y los productos de desecho quedan muy diluidos. En los acuarios, sin embargo, bastan unas pocas horas para que el amoníaco llegue a niveles tóxicos.

La respuesta rápida es: si un kit de test es capaz de medirlo, es que tiene demasiado (esto es, la concentración es lo suficientemente alta como para provocar estrés en los peces). Considere medidas de emergencia (cambios de agua y arcilla de zeolite) para reducir el peligro. (Una discusión más detallada de la toxicidad del amoníaco se encuentra más adelante en ésta sección).

En acuariofilia, el ciclo de nitrógeno (más exactamente, ciclo de nitrificación) es el proceso biológico que convierte el amoníaco en otro, compuesto de nitrógeno relativamente menos inofensivo. Afortunadamente, varias especies de bacterias hacen ésta conversión. En particular, la especie de Nitrosomonas (entre otras) convierten el amoníaco (NH3) en nitritos (NO2 -), mientras que especies de Nitrobacter (entre otras) convierten nitritos en nitratos (NO3 -). Por lo que ciclado del tanque se refiere al proceso de establecer una colonia de bacterias en el lecho del filtro que convierta amoníaco -> nitritos -> nitratos.

Las especies de bacterias nitrificantes deseadas están presentes en todas partes (p.e. en el aire). Por ello, una vez que tenga una fuente de amoníaco en el tanque, sólo es una cuestión de tiempo hasta que la bacteria deseada establezca una colonia en el lecho del filtro. La manera habitual de hacer esto es poner uno o dos (énfasis en uno o dos) peces resistentes y baratos en su acuario . Los residuos del pez contienen amoníaco del cual viven las bacterias. No sobrealimentarlos demasiado! Más comida quiere decir más amoníaco! Algunas especies sugeridas incluyen: pez dorado común (para acuarios fríos), dainos zebra y barbos para tanques más calientes, y damiselas en sistemas marinos. Nota: no use peces usados para alimentación Aunque son baratos, están poco sano y su uso puede introducir enfermedades no deseadas en su acuario.

Durante el proceso de ciclado, los niveles de amoníaco subirán y después caen repentinamente al hacerse cargo las bacterias nitrificantes. Dado que las bacterias nitrificantes ni siquiera empiezan a aparecer hasta que los nitritos están presentes en una cantidad significativa, los niveles de nitritos se disparan (a medida que el amoníaco es convertido), continuando a subir mientras el amoníaco producido continuamente es convertido en nitritos. Una vez que las bacterias formadoras de nitrato se hacen cargo, los niveles de nitritos caen, los niveles de nitratos aumentan, el tanque está completamente ciclado.

Su tanque está completamente ciclado una vez que empiecen a producirse los nitratos (y los niveles de amoníaco y nitritos bajan a cero). Para determinar cuando el ciclo se ha completado, y mida los niveles usted mismo, o lleve su agua a su tienda de peces para que lo hagan pro usted (quizás por un pequeño coste). El proceso de ciclado tarda de 2 – 6 semanas. A temperaturas inferiores de 20 °C, incluso puede tardarse más en ciclar en tanque. En comparación con otras bacterias las nitrificantes crecen despacio. Bajo condiciones normales, hacen falta 15 horas para duplicar el tamaño de una colonia!.

Advertencia: EVITE LA TENTACIÓN DE COMPRAR MAS PECES HASTA QUE EL TANQUE NO ESTE COMPLETAMENTE CICLADO! Más peces significa mayor producción de amoníaco, aumentando el estés de todos los peces y la posibilidad de muerte de peces. Una vez que los niveles de amoníaco llegan a niveles altamente estresantes y tóxicos, su tanque habrá caído en el «Síndrome del tanque nuevo»; el tanque aún no está completamente ciclado, y el amoníaco acumulado ha llegado a concentraciones tóxicas para los peces.

¿Cuánto amoníaco es demasiado?

En un tanque establecido, el amoníaco debería ser indetectable por medio de los kits de test estándar disponibles en las tiendas. La presencia de niveles detectables indican que el filtro biológico no trabaja bien, ya sea porque el tanque no está ciclado, o el filtro no funciona adecuadamente (demasiado pequeño para la carga de peces, atascado, etc.) Es imperativo que asocie el problema (filtro) con los síntomas (altos niveles de amoníaco).

La concentración exacta a partir de la cual el amoníaco es tóxico para los peces cambia de una especie a otra; algunas son más tolerantes que otras. Además, factores como la temperatura y química del agua juegan un papel importante. Por ejemplo, amoníaco (NH3) continuamente cambia a amonio (NH4+) y viceversa, cambiando las concentraciones de cada uno según la temperatura y el pH. El amoníaco es extremadamente tóxico; el amonio es relativamente inofensivo. A temperaturas y pH más alto, mayor parte del nitrógeno está en la forma tóxica del amoníaco que ha niveles más bajos de pH.

Minimizando el estrés relacionado durante el «Ciclado» inicial

Si los niveles de amoníaco se elevan demasiado durante el proceso de ciclado, se deberían tomar medidas correctivas para evitar la muerte de peces. Probablemente, usted llevará a cabo un serie de cambios parciales de agua, diluyendo de este modo el amoníaco a concentraciones más seguras.

Como precaución final, varios productos (p.e., «Amquel» o «Ammo-Lock») neutralizan de forma segura la toxicidad del amoníaco. Amquel no elimina el amoníaco, simplemente neutraliza su toxicidad. Sigue siendo necesario el filtrado biológico para convertir (neutralizar) el amoníaco en nitritos y nitratos. De este modo, la adición de Amquel provoca que el amoníaco producido por los peces sea neutralizado instantáneamente, permitiendo que el ciclo de nitrógeno continúe. Sin embargo, el uso de Amquel durante la fase de ciclado tienen un importante inconveniente. Amquel (y productos similares) puede causar que los kits de test den lecturas falsas, haciendo difícil determinar cuando el proceso de ciclado ha terminado.

También es posible ciclar el tanque sin poner peces. La función de los peces es la de abastecer al proceso de ciclado de una producción continua de amoníaco; el mismo efecto se puede conseguir añadiendo manualmente formas químicas del amoníaco (clorito de amoníaco). Sin embargo, es un poco más complicado que con el uso de peces ya que la química del tanque debe ser monitorizada mas detalladamente para añadir las cantidad justa de amoníaco día a día.

Acelerar el proceso de ciclado
(para el impaciente)

El ciclo de nitrógeno puede ser acelerado o arrancado de varias maneras. Desafortunadamente, puede ser necesario un tanque establecido, al cual un principiante quizás no tendrá acceso. La idea básica es encontrar un tanque establecido, sacar unas bacterias de éste y ponerlas en el tanque nuevo.

La mayoría de filtros tiene un bloque de espuma o fibra sobre los cuales se pegan las bacterias nitrificantes. Coger prestado todo o una parte de un bloque de estos y meterlo en el filtro del tanque nuevo hace que la cosa funcionen antes.

Si el tanque establecido usa un filtro de fondo, las bacterias nitrificantes estarán en la grava. Saque un poco de grava (una taza o más) y cuélgelo dentro de un red en el interior de su filtro (si puede), o póngalo sobre la grava de su acuario si tiene filtro de fondo.

Si tiene un filtro de caja, esponja o de rincón, simplemente conéctelo a un acuario establecido y déjelo funcionar durante una semana. Las bacterias del agua colonizarán el lecho del filtro nuevo. Después de una semana, mueva el filtro «curado» al nuevo tanque.

Recientemente, productos que contienen colonias de bacterias nitrificantes se encuentran en las tiendas («Fritz», «Bio-zyme», «Cycle»). En teoría, añadir bacterias «arranca» el proceso de colonización antes descrito. La experiencia de la red con estos productos es variada; hay gente que dicen que les ha ido bien, mientras que otros dicen que no hacen nada. En principio, estos productos deberían funcionar. Sin embargo, las bacterias nitrificantes no pueden vivir de forma indefinida sin oxigeno ni comida. Por ello, la eficacia de estos productos depende de lo frescos que sean y pueden ser afectada por una manipulación inadecuada (sobrecalentamiento). Desafortunadamente, estos productos no vienen con fecha de caducidad, por lo que no hay modo de saber lo viejos que son.

Algunos tiendas de acuarios (no muchas) proporcionarán al comprador con una taza de grava de un tanque establecido. Una palabra de precaución es necesaria. Debido a la naturaleza del negocio, es muy probable que los acuarios de las tiendas contengan patógenos no deseados (bacterias, parásitos, etc.); usted no quiere añadirlos a su acuario. Para alguien que instala su primer acuario, seguramente comprará un pez en la misma tienda, por lo que el riesgo es relativamente bajo, ya que el nuevo pez habrá estado expuesto a los mismos patógenos. Si es posible, siembre con bacterias de un acuario que no sea de tienda.

Desde luego, hay muchas variaciones de lo antes descrito que funcionan. Sin embargo, es un poco difícil dar una receta que garantice el trabajo. Es aconsejable usar una aproximación conservadora y no añadir peces demasiado deprisa. Además, haciendo tests del agua para estar seguro que empiezan a producirse los nitratos elimina el juego de adivinar cuando el tanque está ciclado.

“Articulo Originalmente Publicado en el Foro por Nemo”