- Mar, 28 May 2013, 10:49
#1048973
Amigos amantes de los ciclidos africanos y los que recien
quieren partir en estos hermosos ejemplares del dejo una lectura
buscando en internet encontre esto les dejo el link de la
pagina para que lo vean mejor ilustrado es una pagina
argentina CRoA CLUB ROSARINO DE ACUARISTAS
espero la disfruten saludos a todos
http://www.croa.com.ar/Notas.php?notaId=32
[b]Malawi o Tanganica? Esa es la cuestión a la hora de elegir, yo en mi caso particular opte por los Mbunas "Peces de las piedras" que es así como los llaman las personas que habitan la zona en África.
Los Mbunas tienen 17 familias que derivan en 640 especies, aproximadamente. Puedo enumerar los géneros con certeza, lo que no puedo asegurarles es la vigencia de dichos nombres ya que estos varían día a día y junto con el descubrimiento de nuevas especies es muy probable que al momento de leer el siguiente articulo estos 17 géneros estén desactualizados, y estos son: Haplochromis, Laplochromis, Hemitilapia, Petrotilapia, Genyochromis, Chilotilapia, Cleithrochromis, Trematocranus, Lethrinops, Aulonocara, Melanochromis, Labidochromis, Pseudotropheus, Lodotropheus, Gephyrochromis, Cynotilapia, Labeotropheus. Algunas de estas mas conocidas por los acuaristas, otras no tanto. Ahora vayamos un poco a las características del lago Malawi (Nyasa) y su ubicación: Es el más meridional de los grandes lagos del África Central y el tercero por superficie (29.604 Km2) situado entre Malawi, Mozambique y Tanzania, a 472 Mts. de altura. Dicho lago es de origen tectonico y ocupa el fondo de la fosa del "Rift Valley" o "Valle del Rift" en su extremo meridional; su profundidad máxima es de 706 Mts. (200 por debajo del nivel del mar ) aun cuando comunica con el Océano Indico a través de su emisario , El Shire, y del Zambeze. Gran parte del lago es navegable y abunda la pesca a lo largo de sus orillas. Tal como cite antes su origen es tectonico, es por ello que la superficie del fondo es extremadamente rocosa así como en sus orillas podemos encontrar partes con arenas gruesas y muchas oquedades. Haciendo un análisis de valores en el agua del lago podemos determinar que contiene un Ph que oscila entre 7,7 y 8,6 y un Dh 10-20º. Lo que significa que los habitantes del lago viven en un agua extremadamente dura y muy alcalina. La temperatura en épocas estivales varia entre los 23º y los 30º, esto hace que los Mbunas varíen su natación entre las profundidades del lago y sus orillas, para así mantener una temperatura estable de unos 26º-27º.
Ya habiendo dado algunos datos de su habitad natural pasemos a la descripción de este maravilloso genero de Ciclidos Africanos que son los Mbunas.
Estos Ciclidos de características tan particulares como es la de la incubación bucal fue lo que me llevo a introducirme en la afición por el acuarismo.
Ese dato tan relevante y tan sorprendente para mí, como calculo que lo será para ustedes fue lo que me hizo remover cielo y tierra en busca de información sobre ellos, y es acá, en este articulo donde voy a tratar de resumirles los datos más importantes para que todo aquel que este interesado pueda obtener alguna información.
Preparando el Acuario:
Suponiendo que ya hemos seleccionado la pecera, la cual debe contar con una capacidad mínima de unos 170 Lts., dimensiones, espesor del vidrio, ubicación, Etc.
Comenzaremos con la preparación de nuestro acuario, lo que yo hice como primera medida fue cerciorarme de cómo poder endurecer y alcalinizar el agua, lo cual logre utilizando en mi sustrato una mezcla de graba o granza de una granulometría media o fina (5 o 7 Mm.) y conchilla molida, por Ej. Para la preparación del sustrato de mi acuario (230 Lts.) utilice 20 Kg. de graba o granza y 10 Kg. de conchilla molida eso para alcalinizar. Para endurecerla tenemos varios métodos caseros, uno de ellos es la utilización de Carbonato Cálcico, en una proporción que depende de la cantidad de litros que contenga nuestro acuario. Otro método también bastante eficiente es la colocación de rocas de origen calcario o lajas de origen volcánico.
Una ves que tenemos los componentes para darle al agua los valores deseados, los cuales los medimos con test, destinados a dicho fin, ya sea de venta comercial o caseros, damos comienzo a una nueva etapa.
La decoración del Acuario:
La decoración de nuestro acuario debe ser muy concienzuda ya que esto le dará el aspecto final al mismo.
Procedemos a la colocación de las rocas elegidas de forma tal que iremos tratando de dejar la mayor cantidad de cuevas y escondites posibles, para que los peces de menor rango dentro del acuario tengan una mayor posibilidad de escape ante las incansables disputas por un territorio de los machos y hembras dominantes que dado su gran agresividad y su instinto innato de proteger su lugar dentro del acuario irán expulsando a los peces de menor tamaño o rango. Por eso debemos tenerlo muy en cuenta a la hora de apilar las rocas.
Como consejo útil les puedo decir que apilen de atrás hacia delante y desde los laterales hacia el centro, de esta forma lograremos dejar zonas libres en el centro del acuario para aquellos peces que gustan de una libre natación, aparte por una cuestión de estética. Aunque sobre eso no hay patrones ni estereotipos. Así que los dejo que utilicen su imaginación.
En lo que si debo poner mayor énfasis es en recomendarles que, si bien la mayoría de estas especies son grandes escavadores, ya sea para fabricar sus propios escondites o lugares para practicar sus cortejos sexuales, deben tener mucho cuidado que no se produzcan derrumbes lo cual conllevara a la rotura de algún cristal de nuestro acuario o lo que es peor aun, la perdida de algún pez.
Por lo tanto lo mejor a la hora de colocar las piedras es ponerlas sobre el cristal directamente y luego colocaremos el sustrato y para mayor seguridad se pueden pegar las piedras entre si antes de colocarlas (en seco). Un pegamento que nos dará buenos resultados puede ser el SILASTIC.
Una ves que logramos el efecto deseado podemos decir que es hora de pasar al próximo paso. La incorporación de los primeros seres vivos dentro del acuario.
Las Plantas:
Es un tema difícil ya que como exprese antes estos peces son grandes escavadores y su dieta se nutre básicamente de algas, (tema que trataremos mas adelante) es muy difícil mantener una planta en optimo desarrollo sin ser mordisqueada o desenterrada.
Otro factor que influye muchísimo en el optimo crecimiento de las plantas son las condiciones particulares del agua de nuestro acuario de M´bunas.
Si bien hay "ciertas" plantas que soportan las condiciones mencionadas con anterioridad, primero deberíamos conocer e identificar los requerimientos de cada una de las plantas que en el acuario colocaremos. Como yo no soy un erudito en el tema plantas solo me voy a limitar a mencionar las plantas que en mi caso particular me dieron buenos resultados.
Algunas de esas plantas son "Vallisneria Gigantea, Microsorum Pteropus y la Sagitaria". Algunas de crecimiento mas rápido que otras pero todas con un sistema radicular bien pronunciado
Se debe tener en cuenta a la hora de ingresar las plantas al acuario que estén debidamente desinfectadas y desparasitadas, para evitar cualquier tipo de plaga o el contagio de alguna enfermedad.
La incorporación de algunas plantas nos puede ayudar un poco en la tarea de reducir los desechos de los peces, ya que estas utilizan parte de los nitratos producidos por los desechos de nuestros habitantes y lo convierten en nutrientes para su desarrollo.
Otros de los puntos que hay que destacar en el buen crecimiento de las plantas es el tema de la iluminación y temperatura.
La calefacción e Iluminación del acuario:
La calefacción no representa un problema mayor ya que en los comercios podemos adquirir calefactores a un precio no muy elevado.
Yo en mi caso utilicé un calefactor marca "Solar" de 300 w.
Foto: Leonel Sosa
El tema de la iluminación depende un poco de si vamos a colocar plantas o no.
Yo particularmente coloque las plantas antes mencionadas y con un tubo "Grolux" de la marca "Silvanya" de 20 w, un tubo "Phillips" 840 de 20 w y otro " Phillips TL 03 Ictinico de 20 w", no tuve inconvenientes en el crecimiento de las plantas.
A decir verdad los M´bunas no tienen mayores requerimientos con respecto a la iluminación.
Para simular un poco mas el efecto que produce la luz solar sobre las costas del lago Malawi y a su ves nos ayuda a realzar mas los brillantes colores de nuestros M´bunas colocaremos un tubo "Ictinico Phillips TL 03" que junto con el "Grolux" dan un aspecto muy interesante a nuestro acuario.
La filtración:
Este fue un tema por el cual estuve mucho tiempo sin poder definir que filtro era el más conveniente o apropiado para mi acuario.
Lo primero que debemos saber a cerca del filtro a adquirir, es que cumpla con todos los requisitos deseados. Lo mas esencial es que tenga un caudal de filtrado mínimo de 3 a 4 veces mayor que el volumen de nuestro acuario, cuanto mayor sea el caudal de filtrado mas clara y cristalina será el agua y lo segundo es que cumpla con los tres mecanismos de filtración existentes, que son: La filtración Mecánica, La filtración Química, y La Filtración Biológica del agua.
Yo opte por un filtro externo de cascada o mochila marca "Dynaflo" el modelo es el Nº 3, con un caudal de filtrado de 1103 Lts/ hora, con este filtro logre la filtración química y mecánica, y a su vez solucione el tema de la oxigenación del agua, ya que este filtro posee un sistema de filtrado que como lo mencione antes el agua que ya paso por el proceso de filtración la deposita de vuelta al acuario por medio de una cascada y eso ocasiona una continua circulación del agua que esta en contacto con la superficie y esto hace que se oxigene, pero todavía me faltaba resolver como obtener la filtración biológica….
Lo solucioné poniendo dentro de la mochila de mi filtro algunas piedras pómez, estas piedras tienen la característica de ser muy porosas, y en esas porosidades albergan una gran cantidad de bacterias benéficas. Lo que no significa que con esto me olvide del agua de mi acuario. No, para nada, cada 1 semana a lo sumo 10 días realizo cambios parciales del agua entre un 25% y un 30% son suficientes para mantener estables los valores de nitritos y nitratos. Lo cual para mi es una tarea bastante difícil ya que para tratar de mantener un acuario relativamente en paz opte por mantener un acuario "superpoblado" y los valores de los nitrito y nitratos me suben rápidamente.
La limpieza del cartucho del filtro, el que se compone de lana de perlon y carbón activado, trato de ir intercalándola entre los cambios parciales de agua y la limpieza del resto de los componentes del filtro, como para no eliminar por completo la colonia bacteriana que en él se alojan.
La maduración del acuario:
Esto es un paso muy importante en el comienzo de nuestra afición, del cual no nos podemos olvidar ni tampoco apresurar su proceso.
Una vez que hayamos seleccionado nuestro acuario, su iluminación, calefacción, las plantas que en el vayamos a colocar, sistemas de filtrado y oxigenación debemos poner en funcionamiento todos los componentes de nuestro nuevo acuario, primero para cerciorarnos de que todo funcione correctamente y de la forma que nosotros deseamos, y segundo para dar paso al proceso de "maduración" del agua.
Maduración llamamos al tiempo que lleva el nitrógeno en cumplir su ciclo.
El ciclo del nitrógeno, (ver articulo en http://www.croa.com.ar), le da tiempo suficiente a nuestro acuario para que en el se forme una colonia de bacterias las cuales son del tipo anaeróbicas que son las que se encargan de darle "vida" al agua de nuestro acuario y se ocupan de la filtración biológica del mismo.
El tiempo que puede llegar a tardar este proceso ronda entre las 3 y 4 semanas, al cual podemos ayudar echando a nuestro nuevo acuario trocitos de comida y hojas de alguna planta acuática, como para que estas se vallan descomponiendo y de lugar a las bacterias desnitrificantes que son la base de la filtración biológica. Para explicarlo de forma mas sencilla podemos decir que tanto los trozos de comida, los desechos orgánicos de nuestros peces (excremento y orín) y las hojas de las plantas una ves que entran en descomposición se transforman en amoniaco, este en nitrito y esto ultimo en nitratos, elemento que utilizan las plantas para su desarrollo. Estas ultimas ayudan a reducirlos pero no los eliminan por completo, así que otra forma muy eficaz de reducirlos es con los cambios parciales de agua.
Pongo mucho énfasis en recordarles que no debemos apresurar este proceso, ya que es de vital importancia para los futuros habitantes.
Y no se olviden que la mayor virtud para este hobby es la paciencia….
Recién después de todo este proceso podemos decir que estamos listos para incorporar nuestros primeros peces
Y acá viene lo mejor.....seleccionar nuestros primeros habitantes.
Nuestros peces:
Ardua tarea la de seleccionarlos, ya que por su fama de agresivos es lo que amedrenta a muchos aficionados.
Es por eso que antes de adquirir cada nuevo pez debemos informarnos bien al respecto, cuales son las condiciones óptimas de vida, temperatura en la que habitan, espacio de natación, niveles de agresividad, etc. Para tal fin contas con enciclopedias, paginas en Internet, o alguna asociación de aficionados como lo es la nuestra con las que podes contar a la hora de informarte.
Estos son algunos consejos básicos y generales de cómo seleccionarlos, según:
Condiciones de agua.
Tamaño del pez (en su adultez).
Lugar de natación.
Colores y manchas.
Nivel de agresividad.
1- Lo primero que debemos hacer es investigar las condiciones de agua requerida por dicha especie. Como ya sabemos no todos los peces requieren de las mismas condiciones de agua, aunque si optamos por colocar especies originarias del lago Malawi estas en general requieren de las mismas condiciones de Ph, Gh, temperatura, etc. Es por eso que recomiendo que dentro del mismo acuario no coloquen especies de distinto lugar de origen por Ej. Malawi y Tanganica, si bien estos dos grandes lagos son de casi la misma zona geográfica los dos no poseen las mismas características en sus aguas. Lo cual conllevaría a que se nos haga imposible encontrar un equilibrio entre los dos lagos y por consecuente mantener satisfechos los requerimientos de nuestros peces. No nos olvidemos que cuanto mas se asemejen los parámetros del agua a su biotopo natural, mejor desarrollo obtendremos en nuestros peces.
2- El tamaño del pez que adquiramos es un tema que no podemos olvidar, por una cuestión, que va mas allá de lo económico, ya que cualquiera sea el pez que compremos siempre nos saldrá mas barato comprarlo en estado juvenil que un pez en su adultez, si no por una cuestión de naturaleza, hay una ley que dice que "el pez mas grande se comerá al mas pequeño", y no es esto lo que precisamente queremos. Asesorarnos de que tamaño adoptara el pez es su adultez es un punto acertado a la hora de buscar una convivencia armónica dentro de nuestro acuario.
3- Su ubicación dentro del acuario no es la misma para todas las especies, como ya sabemos hay peces que gustan de nadar en las zonas centrales de nuestro acuario así como también están los que nadan en las zonas bajas y altas. Este dato nos llevara a la conclusión de que el simple hecho de que los peces no naden en la misma área evitara el roce entre ellos, ya que no se disputaran los mismos territorios. Otro de los motivos que buscaremos peces que no naden en la misma zona es porque le dará a nuestro acuario un mejor aspecto, ya que estos completaran la vista frontal del acuario.
4- El colorido, dibujo de las manchas y fisonomía de los habitantes del acuario es un punto a tener en cuenta. Es mas factible que las agresiones se produzcan entre los peces que poseen los mismos colores y dibujos, que entre los peces que no se parecen en nada. Y no nos olvidemos de informarnos sobre los colores y forma que adoptaran en estado adulto, ya que estos peces tienen la particularidad de cambiar de color y en algunos casos de fisonomía también, por Ej. La mayoría de los M´bunas machos adoptan una coloración azulada o violácea y les aseguro que esto les ocasionará a veces un gran desconcierto….Pueden notar en la fotografía que la coloración de esta especie no se parece en nada a el color que adopta en su adultez. Aun posee la coloración amarillenta típica de los ejemplares jóvenes.
Melanochromis juvenil.
5- Dentro de los M´bunas hay una gran cantidad de géneros y especies pero no todas son igual de agresivas y eso es justamente lo que nosotros necesitamos….que el nivel de agresividad entre los peces a comprar sea distinto entre si. De esta forma habrá peces dominantes los cuales ocuparan las zonas mas favorecidas del acuario, y los dominados, estos últimos se limitaran a tomar los espacios restantes.
Tomando estos consejos como básicos y muy generalizados podemos comenzar a seleccionar nuestros peces.
En cuanto a la cantidad de peces que en el acuario podemos introducir la cifra nos la dará la cantidad de litros que el acuario contenga. También como regla general debemos tomar 1 cm. del pez en estado adulto por 1cm3 de agua. Es decir: si el pez que adoptamos medirá 15 cm. debemos calcular 15 cm3 de agua. Esto en un principio nos parecerá excesivo ya que como lo mencione antes debemos comprar peces juveniles y estos al no tener su tamaño final darán un aspecto de "vacío" en nuestro acuario pero podrán observar que al cabo de un par de meses estos irán creciendo e irán ocupando mayores espacios. Por eso a la hora de elegir nuestro acuario debemos considerar que estos peces adoptan como tamaño final una longitud de unos 12-14 cm. promedio lo cual nos indica que si deseamos mantener un número considerable de peces, la pecera básica tendrá que contener al menos 170 lts. de agua.
Yo en mi caso opte por construir un acuario de 230 lts y en él albergué una cantidad de 20 peces.
La Alimentación:
La alimentación de estos peces es muy importante si en ellos queremos lograr un buen desarrollo y una buen ciclo reproductivo.
Hasta colores más intensos podemos conseguir si a su dieta agregamos un alto valor en beta carotenos (espirulina y distintos vegetales de consumo humano tras previa cocción).
En su habitad natural su dieta se basa de algas filamentosas y crustáceos, dichas algas se desarrollan a lo largo de toda la costa del lago Malawi, pero no implica que en nuestro acuario debamos provocar el crecimiento de dichas algas si no que en los comercios del rubro podemos conseguir alimentos envasados de distintas marcas y precios que tranquilamente compensaran nuestra necesidades y las de nuestros peces. O si sos un poco mas atrevido podes preparar tu propia comida casera (si ves en la sección de artículos en nuestra página podrás encontrar una receta casera elaborada por uno de los miembros del Club Rosarino de Acuariofilia, Nicolás Taraborrelli, a la cual haciéndole algunas modificaciones estará apta para el consumo de nuestros Ciclidos). Y digo modificaciones no por que la receta este mal sino que esa receta fue elaborada para otro tipo de peces y si nosotros quitamos algunos componentes como ser todo tipo de carne vacuna, ya que los Ciclidos Africanos poseen un aparato digestivo que no toleran este tipo de alimentación, la carne vacuna ocasionaría en nuestros peces un grave trastorno digestivo hasta incluso podrá ocasionar infecciones y enfermedades. Con el mismo problema nos encontraremos si les proporcionamos a nuestros peces carne de pollo, larvas de mosquito o tubifex, estos últimos contienen un alto valor proteico y no son aconsejables.
Lo que si podemos suministrar una ves cada tanto son las "pulgas de agua" o "daphnia". Este alimento cumplirá la función de purgar su aparato digestivo es por eso que se lo debemos dar muy esporádicamente.
En caso de lograr la reproducción entre alguna de las especies habitantes de nuestro acuario podemos alimentar a las crías, una vez salidas de la boca de su madre, con "infusorios" si es que se lo desea, ya que como mencione antes esta especie posee la ventaja de la incubación bucal y es ahí donde comienza su alimentación, consumiendo primero su propio saco vitelino, después de ese paso por la boca de su madre el alevín se desarrolla y comienza a salir en busca de alimento lo cual significa que ya posee el tamaño suficiente como para empezar a alimentarlo con "artemia salina" recién eclosionada.
Después de esa etapa la cría se encuentra en condiciones y tamaño para alimentarse de la misma forma que lo hacen sus padres. Es decir si a los padres les estamos proporcionando alimento en gránulos lo podemos hacer con ellos también, lo único que habría que tener en cuanta es que no podrán comer gránulos del mismo tamaño que los peces adultos así que tendremos que "molerla" hasta el punto que quede tipo polvo y así esparcirla por todo el acuario.
Reproducción:
La reproducción en nuestro acuario se llevara a cabo siempre y cuando podamos obtener las condiciones de agua y temperatura deseadas por los M´bunas.
Tal como lo mencione antes estos Ciclidos como casi todos los M´bunas son de incubación bucal.
Es decir, los huevos depositados por la madre en la cueva hacia la cual fue inducida por el macho en su cortejo de seducción, serán recogidos en su boca, una vez allí el macho procederá a fertilizarlos, el método de fertilización dentro de la boca se produce de la siguiente manera:
Una vez que el macho eligió el lugar donde se llevara a cabo el cortejo y la puesta, este empieza a inducir a la hembra a que se introduzca en él, realizando temblores o vibraciones cerca de ella. La hembra que este en su madurez sexual y este en condiciones de reproducir aceptara el cortejo, si esta ultima no lo acepta será considerada un "enemigo" que esta usurpando su territorio, tras que parece ser, que el macho en ese periodo no diferencia hembra de macho y por lo tanto será atacada. Una vez que la hembra se introduce en el sitio elegido por el macho esta comenzara a depositar los huevos sobre el sustrato, posterior a eso los ira introduciendo en su boca, el macho en esa etapa se ira acercando a ella de a poco para no asustarla y evitar que se trague los huevos, como podremos observar los machos en su adultez desarrollan, en su aleta anal, unas manchas que simulan ser huevos verdaderos, "ocelos", las cuales utilizaran justo en ese momento, al ir acercándose la hembra confunde las manchas de la aleta del macho con huevos y también se los mete en la boca y es ahí cuando el macho expulsa los espermas para poder fertilizar los huevos.
El proceso de incubación puede tardar unos 20 días, tiempo en el que los huevos eclosionarán y vivirán en la boca de su madre. Los alevines se irán alimentando en los primeros días de vida de su propio saco vitelino hasta alcanzar tamaño suficiente para abandonar la boca de la madre.
Alevin de 4 semanas.
Lo cual irán haciendo paulatinamente y en caso de peligro volverán a un lugar seguro como lo es la boca de su madre.
En todo el proceso de incubación la madre dejara de alimentarse, lo cual la dejara muy débil y por su puesto con muchas ganas de comer. Aunque en ese lapso de tiempo ya sea por temor o por la extrema necesidad de comer, puede que se trague alguno de los huevos o algún alevín, esto sucederá mas a menudo si dejamos a la madre dentro de nuestro acuario comunitario, pero para evitarlo tenemos varios métodos alternativos, los cuales dejaran a salvo a la madre como a las crías de cualquier tipo de acoso.
Uno de los métodos mas comunes es el de armar un acuario alternativo o de "cría". Dicho acuario debe tener como mínimo 60 o 80 lts.
Al cabo de 1 semana 10 días podemos separar a la madre en un acuario de cría, dicho acuario debes poseer las mismas condiciones de agua que el comunitario, o sea debe poseer mismo nivel de Ph., Gh y temperatura, deben ser "Idénticos", lo que comúnmente se hace es llenar el acuario de cría con agua del acuario comunitario de esta forma obtendríamos los mismos valores en el primero que en el segundo, la decoración de este acuario no es de mucha importancia, podemos colocar algunas piedras o algún tronco como para que la madre se sienta mas segura y pueda largar los alevines. Colocaremos también parte del sustrato del acuario mayor, de esta forma obtendremos bacterias en el agua.
Otro de los métodos es el de adquirir algo que nosotros llamamos "parideras" que vendría a ser una especie de recipiente plástico con pequeños orificios los cuales permiten el paso del agua, este se coloca colgado dentro del acuario y sobre alguno de los vidrios. Si bien este no es el método con el cual la madre se sentirá más segura, con este recipiente podremos mantener tanto a la madre como a las crías dentro del acuario principal y lejos de que alguno de los habitantes de nuestro acuario los pueda atacar.
Conclusión:
Después de este pequeño repaso sobre los Ciclidos Africanos les puedo decir que el mito generado alrededor de estos maravillosos peces fue humildemente develado…. ¡NO HAY MITO! Solo es cuestión de animarse y de informarse antes de adquirir un pez.
Y recordemos siempre que no hay mejor consejo que el que comprobemos nosotros mismos. Todo esta echo basándose en prueba y error. Probemos nosotros mismos y a ¡DISFRUTARLOS!
Fotos: Leonel Sosa - Socio del C.Ro.A
quieren partir en estos hermosos ejemplares del dejo una lectura
buscando en internet encontre esto les dejo el link de la
pagina para que lo vean mejor ilustrado es una pagina
argentina CRoA CLUB ROSARINO DE ACUARISTAS
espero la disfruten saludos a todos
http://www.croa.com.ar/Notas.php?notaId=32
[b]Malawi o Tanganica? Esa es la cuestión a la hora de elegir, yo en mi caso particular opte por los Mbunas "Peces de las piedras" que es así como los llaman las personas que habitan la zona en África.
Los Mbunas tienen 17 familias que derivan en 640 especies, aproximadamente. Puedo enumerar los géneros con certeza, lo que no puedo asegurarles es la vigencia de dichos nombres ya que estos varían día a día y junto con el descubrimiento de nuevas especies es muy probable que al momento de leer el siguiente articulo estos 17 géneros estén desactualizados, y estos son: Haplochromis, Laplochromis, Hemitilapia, Petrotilapia, Genyochromis, Chilotilapia, Cleithrochromis, Trematocranus, Lethrinops, Aulonocara, Melanochromis, Labidochromis, Pseudotropheus, Lodotropheus, Gephyrochromis, Cynotilapia, Labeotropheus. Algunas de estas mas conocidas por los acuaristas, otras no tanto. Ahora vayamos un poco a las características del lago Malawi (Nyasa) y su ubicación: Es el más meridional de los grandes lagos del África Central y el tercero por superficie (29.604 Km2) situado entre Malawi, Mozambique y Tanzania, a 472 Mts. de altura. Dicho lago es de origen tectonico y ocupa el fondo de la fosa del "Rift Valley" o "Valle del Rift" en su extremo meridional; su profundidad máxima es de 706 Mts. (200 por debajo del nivel del mar ) aun cuando comunica con el Océano Indico a través de su emisario , El Shire, y del Zambeze. Gran parte del lago es navegable y abunda la pesca a lo largo de sus orillas. Tal como cite antes su origen es tectonico, es por ello que la superficie del fondo es extremadamente rocosa así como en sus orillas podemos encontrar partes con arenas gruesas y muchas oquedades. Haciendo un análisis de valores en el agua del lago podemos determinar que contiene un Ph que oscila entre 7,7 y 8,6 y un Dh 10-20º. Lo que significa que los habitantes del lago viven en un agua extremadamente dura y muy alcalina. La temperatura en épocas estivales varia entre los 23º y los 30º, esto hace que los Mbunas varíen su natación entre las profundidades del lago y sus orillas, para así mantener una temperatura estable de unos 26º-27º.
Ya habiendo dado algunos datos de su habitad natural pasemos a la descripción de este maravilloso genero de Ciclidos Africanos que son los Mbunas.
Estos Ciclidos de características tan particulares como es la de la incubación bucal fue lo que me llevo a introducirme en la afición por el acuarismo.
Ese dato tan relevante y tan sorprendente para mí, como calculo que lo será para ustedes fue lo que me hizo remover cielo y tierra en busca de información sobre ellos, y es acá, en este articulo donde voy a tratar de resumirles los datos más importantes para que todo aquel que este interesado pueda obtener alguna información.
Preparando el Acuario:
Suponiendo que ya hemos seleccionado la pecera, la cual debe contar con una capacidad mínima de unos 170 Lts., dimensiones, espesor del vidrio, ubicación, Etc.
Comenzaremos con la preparación de nuestro acuario, lo que yo hice como primera medida fue cerciorarme de cómo poder endurecer y alcalinizar el agua, lo cual logre utilizando en mi sustrato una mezcla de graba o granza de una granulometría media o fina (5 o 7 Mm.) y conchilla molida, por Ej. Para la preparación del sustrato de mi acuario (230 Lts.) utilice 20 Kg. de graba o granza y 10 Kg. de conchilla molida eso para alcalinizar. Para endurecerla tenemos varios métodos caseros, uno de ellos es la utilización de Carbonato Cálcico, en una proporción que depende de la cantidad de litros que contenga nuestro acuario. Otro método también bastante eficiente es la colocación de rocas de origen calcario o lajas de origen volcánico.
Una ves que tenemos los componentes para darle al agua los valores deseados, los cuales los medimos con test, destinados a dicho fin, ya sea de venta comercial o caseros, damos comienzo a una nueva etapa.
La decoración del Acuario:
La decoración de nuestro acuario debe ser muy concienzuda ya que esto le dará el aspecto final al mismo.
Procedemos a la colocación de las rocas elegidas de forma tal que iremos tratando de dejar la mayor cantidad de cuevas y escondites posibles, para que los peces de menor rango dentro del acuario tengan una mayor posibilidad de escape ante las incansables disputas por un territorio de los machos y hembras dominantes que dado su gran agresividad y su instinto innato de proteger su lugar dentro del acuario irán expulsando a los peces de menor tamaño o rango. Por eso debemos tenerlo muy en cuenta a la hora de apilar las rocas.
Como consejo útil les puedo decir que apilen de atrás hacia delante y desde los laterales hacia el centro, de esta forma lograremos dejar zonas libres en el centro del acuario para aquellos peces que gustan de una libre natación, aparte por una cuestión de estética. Aunque sobre eso no hay patrones ni estereotipos. Así que los dejo que utilicen su imaginación.
En lo que si debo poner mayor énfasis es en recomendarles que, si bien la mayoría de estas especies son grandes escavadores, ya sea para fabricar sus propios escondites o lugares para practicar sus cortejos sexuales, deben tener mucho cuidado que no se produzcan derrumbes lo cual conllevara a la rotura de algún cristal de nuestro acuario o lo que es peor aun, la perdida de algún pez.
Por lo tanto lo mejor a la hora de colocar las piedras es ponerlas sobre el cristal directamente y luego colocaremos el sustrato y para mayor seguridad se pueden pegar las piedras entre si antes de colocarlas (en seco). Un pegamento que nos dará buenos resultados puede ser el SILASTIC.
Una ves que logramos el efecto deseado podemos decir que es hora de pasar al próximo paso. La incorporación de los primeros seres vivos dentro del acuario.
Las Plantas:
Es un tema difícil ya que como exprese antes estos peces son grandes escavadores y su dieta se nutre básicamente de algas, (tema que trataremos mas adelante) es muy difícil mantener una planta en optimo desarrollo sin ser mordisqueada o desenterrada.
Otro factor que influye muchísimo en el optimo crecimiento de las plantas son las condiciones particulares del agua de nuestro acuario de M´bunas.
Si bien hay "ciertas" plantas que soportan las condiciones mencionadas con anterioridad, primero deberíamos conocer e identificar los requerimientos de cada una de las plantas que en el acuario colocaremos. Como yo no soy un erudito en el tema plantas solo me voy a limitar a mencionar las plantas que en mi caso particular me dieron buenos resultados.
Algunas de esas plantas son "Vallisneria Gigantea, Microsorum Pteropus y la Sagitaria". Algunas de crecimiento mas rápido que otras pero todas con un sistema radicular bien pronunciado
Se debe tener en cuenta a la hora de ingresar las plantas al acuario que estén debidamente desinfectadas y desparasitadas, para evitar cualquier tipo de plaga o el contagio de alguna enfermedad.
La incorporación de algunas plantas nos puede ayudar un poco en la tarea de reducir los desechos de los peces, ya que estas utilizan parte de los nitratos producidos por los desechos de nuestros habitantes y lo convierten en nutrientes para su desarrollo.
Otros de los puntos que hay que destacar en el buen crecimiento de las plantas es el tema de la iluminación y temperatura.
La calefacción e Iluminación del acuario:
La calefacción no representa un problema mayor ya que en los comercios podemos adquirir calefactores a un precio no muy elevado.
Yo en mi caso utilicé un calefactor marca "Solar" de 300 w.
Foto: Leonel Sosa
El tema de la iluminación depende un poco de si vamos a colocar plantas o no.
Yo particularmente coloque las plantas antes mencionadas y con un tubo "Grolux" de la marca "Silvanya" de 20 w, un tubo "Phillips" 840 de 20 w y otro " Phillips TL 03 Ictinico de 20 w", no tuve inconvenientes en el crecimiento de las plantas.
A decir verdad los M´bunas no tienen mayores requerimientos con respecto a la iluminación.
Para simular un poco mas el efecto que produce la luz solar sobre las costas del lago Malawi y a su ves nos ayuda a realzar mas los brillantes colores de nuestros M´bunas colocaremos un tubo "Ictinico Phillips TL 03" que junto con el "Grolux" dan un aspecto muy interesante a nuestro acuario.
La filtración:
Este fue un tema por el cual estuve mucho tiempo sin poder definir que filtro era el más conveniente o apropiado para mi acuario.
Lo primero que debemos saber a cerca del filtro a adquirir, es que cumpla con todos los requisitos deseados. Lo mas esencial es que tenga un caudal de filtrado mínimo de 3 a 4 veces mayor que el volumen de nuestro acuario, cuanto mayor sea el caudal de filtrado mas clara y cristalina será el agua y lo segundo es que cumpla con los tres mecanismos de filtración existentes, que son: La filtración Mecánica, La filtración Química, y La Filtración Biológica del agua.
Yo opte por un filtro externo de cascada o mochila marca "Dynaflo" el modelo es el Nº 3, con un caudal de filtrado de 1103 Lts/ hora, con este filtro logre la filtración química y mecánica, y a su vez solucione el tema de la oxigenación del agua, ya que este filtro posee un sistema de filtrado que como lo mencione antes el agua que ya paso por el proceso de filtración la deposita de vuelta al acuario por medio de una cascada y eso ocasiona una continua circulación del agua que esta en contacto con la superficie y esto hace que se oxigene, pero todavía me faltaba resolver como obtener la filtración biológica….
Lo solucioné poniendo dentro de la mochila de mi filtro algunas piedras pómez, estas piedras tienen la característica de ser muy porosas, y en esas porosidades albergan una gran cantidad de bacterias benéficas. Lo que no significa que con esto me olvide del agua de mi acuario. No, para nada, cada 1 semana a lo sumo 10 días realizo cambios parciales del agua entre un 25% y un 30% son suficientes para mantener estables los valores de nitritos y nitratos. Lo cual para mi es una tarea bastante difícil ya que para tratar de mantener un acuario relativamente en paz opte por mantener un acuario "superpoblado" y los valores de los nitrito y nitratos me suben rápidamente.
La limpieza del cartucho del filtro, el que se compone de lana de perlon y carbón activado, trato de ir intercalándola entre los cambios parciales de agua y la limpieza del resto de los componentes del filtro, como para no eliminar por completo la colonia bacteriana que en él se alojan.
La maduración del acuario:
Esto es un paso muy importante en el comienzo de nuestra afición, del cual no nos podemos olvidar ni tampoco apresurar su proceso.
Una vez que hayamos seleccionado nuestro acuario, su iluminación, calefacción, las plantas que en el vayamos a colocar, sistemas de filtrado y oxigenación debemos poner en funcionamiento todos los componentes de nuestro nuevo acuario, primero para cerciorarnos de que todo funcione correctamente y de la forma que nosotros deseamos, y segundo para dar paso al proceso de "maduración" del agua.
Maduración llamamos al tiempo que lleva el nitrógeno en cumplir su ciclo.
El ciclo del nitrógeno, (ver articulo en http://www.croa.com.ar), le da tiempo suficiente a nuestro acuario para que en el se forme una colonia de bacterias las cuales son del tipo anaeróbicas que son las que se encargan de darle "vida" al agua de nuestro acuario y se ocupan de la filtración biológica del mismo.
El tiempo que puede llegar a tardar este proceso ronda entre las 3 y 4 semanas, al cual podemos ayudar echando a nuestro nuevo acuario trocitos de comida y hojas de alguna planta acuática, como para que estas se vallan descomponiendo y de lugar a las bacterias desnitrificantes que son la base de la filtración biológica. Para explicarlo de forma mas sencilla podemos decir que tanto los trozos de comida, los desechos orgánicos de nuestros peces (excremento y orín) y las hojas de las plantas una ves que entran en descomposición se transforman en amoniaco, este en nitrito y esto ultimo en nitratos, elemento que utilizan las plantas para su desarrollo. Estas ultimas ayudan a reducirlos pero no los eliminan por completo, así que otra forma muy eficaz de reducirlos es con los cambios parciales de agua.
Pongo mucho énfasis en recordarles que no debemos apresurar este proceso, ya que es de vital importancia para los futuros habitantes.
Y no se olviden que la mayor virtud para este hobby es la paciencia….
Recién después de todo este proceso podemos decir que estamos listos para incorporar nuestros primeros peces
Y acá viene lo mejor.....seleccionar nuestros primeros habitantes.
Nuestros peces:
Ardua tarea la de seleccionarlos, ya que por su fama de agresivos es lo que amedrenta a muchos aficionados.
Es por eso que antes de adquirir cada nuevo pez debemos informarnos bien al respecto, cuales son las condiciones óptimas de vida, temperatura en la que habitan, espacio de natación, niveles de agresividad, etc. Para tal fin contas con enciclopedias, paginas en Internet, o alguna asociación de aficionados como lo es la nuestra con las que podes contar a la hora de informarte.
Estos son algunos consejos básicos y generales de cómo seleccionarlos, según:
Condiciones de agua.
Tamaño del pez (en su adultez).
Lugar de natación.
Colores y manchas.
Nivel de agresividad.
1- Lo primero que debemos hacer es investigar las condiciones de agua requerida por dicha especie. Como ya sabemos no todos los peces requieren de las mismas condiciones de agua, aunque si optamos por colocar especies originarias del lago Malawi estas en general requieren de las mismas condiciones de Ph, Gh, temperatura, etc. Es por eso que recomiendo que dentro del mismo acuario no coloquen especies de distinto lugar de origen por Ej. Malawi y Tanganica, si bien estos dos grandes lagos son de casi la misma zona geográfica los dos no poseen las mismas características en sus aguas. Lo cual conllevaría a que se nos haga imposible encontrar un equilibrio entre los dos lagos y por consecuente mantener satisfechos los requerimientos de nuestros peces. No nos olvidemos que cuanto mas se asemejen los parámetros del agua a su biotopo natural, mejor desarrollo obtendremos en nuestros peces.
2- El tamaño del pez que adquiramos es un tema que no podemos olvidar, por una cuestión, que va mas allá de lo económico, ya que cualquiera sea el pez que compremos siempre nos saldrá mas barato comprarlo en estado juvenil que un pez en su adultez, si no por una cuestión de naturaleza, hay una ley que dice que "el pez mas grande se comerá al mas pequeño", y no es esto lo que precisamente queremos. Asesorarnos de que tamaño adoptara el pez es su adultez es un punto acertado a la hora de buscar una convivencia armónica dentro de nuestro acuario.
3- Su ubicación dentro del acuario no es la misma para todas las especies, como ya sabemos hay peces que gustan de nadar en las zonas centrales de nuestro acuario así como también están los que nadan en las zonas bajas y altas. Este dato nos llevara a la conclusión de que el simple hecho de que los peces no naden en la misma área evitara el roce entre ellos, ya que no se disputaran los mismos territorios. Otro de los motivos que buscaremos peces que no naden en la misma zona es porque le dará a nuestro acuario un mejor aspecto, ya que estos completaran la vista frontal del acuario.
4- El colorido, dibujo de las manchas y fisonomía de los habitantes del acuario es un punto a tener en cuenta. Es mas factible que las agresiones se produzcan entre los peces que poseen los mismos colores y dibujos, que entre los peces que no se parecen en nada. Y no nos olvidemos de informarnos sobre los colores y forma que adoptaran en estado adulto, ya que estos peces tienen la particularidad de cambiar de color y en algunos casos de fisonomía también, por Ej. La mayoría de los M´bunas machos adoptan una coloración azulada o violácea y les aseguro que esto les ocasionará a veces un gran desconcierto….Pueden notar en la fotografía que la coloración de esta especie no se parece en nada a el color que adopta en su adultez. Aun posee la coloración amarillenta típica de los ejemplares jóvenes.
Melanochromis juvenil.
5- Dentro de los M´bunas hay una gran cantidad de géneros y especies pero no todas son igual de agresivas y eso es justamente lo que nosotros necesitamos….que el nivel de agresividad entre los peces a comprar sea distinto entre si. De esta forma habrá peces dominantes los cuales ocuparan las zonas mas favorecidas del acuario, y los dominados, estos últimos se limitaran a tomar los espacios restantes.
Tomando estos consejos como básicos y muy generalizados podemos comenzar a seleccionar nuestros peces.
En cuanto a la cantidad de peces que en el acuario podemos introducir la cifra nos la dará la cantidad de litros que el acuario contenga. También como regla general debemos tomar 1 cm. del pez en estado adulto por 1cm3 de agua. Es decir: si el pez que adoptamos medirá 15 cm. debemos calcular 15 cm3 de agua. Esto en un principio nos parecerá excesivo ya que como lo mencione antes debemos comprar peces juveniles y estos al no tener su tamaño final darán un aspecto de "vacío" en nuestro acuario pero podrán observar que al cabo de un par de meses estos irán creciendo e irán ocupando mayores espacios. Por eso a la hora de elegir nuestro acuario debemos considerar que estos peces adoptan como tamaño final una longitud de unos 12-14 cm. promedio lo cual nos indica que si deseamos mantener un número considerable de peces, la pecera básica tendrá que contener al menos 170 lts. de agua.
Yo en mi caso opte por construir un acuario de 230 lts y en él albergué una cantidad de 20 peces.
La Alimentación:
La alimentación de estos peces es muy importante si en ellos queremos lograr un buen desarrollo y una buen ciclo reproductivo.
Hasta colores más intensos podemos conseguir si a su dieta agregamos un alto valor en beta carotenos (espirulina y distintos vegetales de consumo humano tras previa cocción).
En su habitad natural su dieta se basa de algas filamentosas y crustáceos, dichas algas se desarrollan a lo largo de toda la costa del lago Malawi, pero no implica que en nuestro acuario debamos provocar el crecimiento de dichas algas si no que en los comercios del rubro podemos conseguir alimentos envasados de distintas marcas y precios que tranquilamente compensaran nuestra necesidades y las de nuestros peces. O si sos un poco mas atrevido podes preparar tu propia comida casera (si ves en la sección de artículos en nuestra página podrás encontrar una receta casera elaborada por uno de los miembros del Club Rosarino de Acuariofilia, Nicolás Taraborrelli, a la cual haciéndole algunas modificaciones estará apta para el consumo de nuestros Ciclidos). Y digo modificaciones no por que la receta este mal sino que esa receta fue elaborada para otro tipo de peces y si nosotros quitamos algunos componentes como ser todo tipo de carne vacuna, ya que los Ciclidos Africanos poseen un aparato digestivo que no toleran este tipo de alimentación, la carne vacuna ocasionaría en nuestros peces un grave trastorno digestivo hasta incluso podrá ocasionar infecciones y enfermedades. Con el mismo problema nos encontraremos si les proporcionamos a nuestros peces carne de pollo, larvas de mosquito o tubifex, estos últimos contienen un alto valor proteico y no son aconsejables.
Lo que si podemos suministrar una ves cada tanto son las "pulgas de agua" o "daphnia". Este alimento cumplirá la función de purgar su aparato digestivo es por eso que se lo debemos dar muy esporádicamente.
En caso de lograr la reproducción entre alguna de las especies habitantes de nuestro acuario podemos alimentar a las crías, una vez salidas de la boca de su madre, con "infusorios" si es que se lo desea, ya que como mencione antes esta especie posee la ventaja de la incubación bucal y es ahí donde comienza su alimentación, consumiendo primero su propio saco vitelino, después de ese paso por la boca de su madre el alevín se desarrolla y comienza a salir en busca de alimento lo cual significa que ya posee el tamaño suficiente como para empezar a alimentarlo con "artemia salina" recién eclosionada.
Después de esa etapa la cría se encuentra en condiciones y tamaño para alimentarse de la misma forma que lo hacen sus padres. Es decir si a los padres les estamos proporcionando alimento en gránulos lo podemos hacer con ellos también, lo único que habría que tener en cuanta es que no podrán comer gránulos del mismo tamaño que los peces adultos así que tendremos que "molerla" hasta el punto que quede tipo polvo y así esparcirla por todo el acuario.
Reproducción:
La reproducción en nuestro acuario se llevara a cabo siempre y cuando podamos obtener las condiciones de agua y temperatura deseadas por los M´bunas.
Tal como lo mencione antes estos Ciclidos como casi todos los M´bunas son de incubación bucal.
Es decir, los huevos depositados por la madre en la cueva hacia la cual fue inducida por el macho en su cortejo de seducción, serán recogidos en su boca, una vez allí el macho procederá a fertilizarlos, el método de fertilización dentro de la boca se produce de la siguiente manera:
Una vez que el macho eligió el lugar donde se llevara a cabo el cortejo y la puesta, este empieza a inducir a la hembra a que se introduzca en él, realizando temblores o vibraciones cerca de ella. La hembra que este en su madurez sexual y este en condiciones de reproducir aceptara el cortejo, si esta ultima no lo acepta será considerada un "enemigo" que esta usurpando su territorio, tras que parece ser, que el macho en ese periodo no diferencia hembra de macho y por lo tanto será atacada. Una vez que la hembra se introduce en el sitio elegido por el macho esta comenzara a depositar los huevos sobre el sustrato, posterior a eso los ira introduciendo en su boca, el macho en esa etapa se ira acercando a ella de a poco para no asustarla y evitar que se trague los huevos, como podremos observar los machos en su adultez desarrollan, en su aleta anal, unas manchas que simulan ser huevos verdaderos, "ocelos", las cuales utilizaran justo en ese momento, al ir acercándose la hembra confunde las manchas de la aleta del macho con huevos y también se los mete en la boca y es ahí cuando el macho expulsa los espermas para poder fertilizar los huevos.
El proceso de incubación puede tardar unos 20 días, tiempo en el que los huevos eclosionarán y vivirán en la boca de su madre. Los alevines se irán alimentando en los primeros días de vida de su propio saco vitelino hasta alcanzar tamaño suficiente para abandonar la boca de la madre.
Alevin de 4 semanas.
Lo cual irán haciendo paulatinamente y en caso de peligro volverán a un lugar seguro como lo es la boca de su madre.
En todo el proceso de incubación la madre dejara de alimentarse, lo cual la dejara muy débil y por su puesto con muchas ganas de comer. Aunque en ese lapso de tiempo ya sea por temor o por la extrema necesidad de comer, puede que se trague alguno de los huevos o algún alevín, esto sucederá mas a menudo si dejamos a la madre dentro de nuestro acuario comunitario, pero para evitarlo tenemos varios métodos alternativos, los cuales dejaran a salvo a la madre como a las crías de cualquier tipo de acoso.
Uno de los métodos mas comunes es el de armar un acuario alternativo o de "cría". Dicho acuario debe tener como mínimo 60 o 80 lts.
Al cabo de 1 semana 10 días podemos separar a la madre en un acuario de cría, dicho acuario debes poseer las mismas condiciones de agua que el comunitario, o sea debe poseer mismo nivel de Ph., Gh y temperatura, deben ser "Idénticos", lo que comúnmente se hace es llenar el acuario de cría con agua del acuario comunitario de esta forma obtendríamos los mismos valores en el primero que en el segundo, la decoración de este acuario no es de mucha importancia, podemos colocar algunas piedras o algún tronco como para que la madre se sienta mas segura y pueda largar los alevines. Colocaremos también parte del sustrato del acuario mayor, de esta forma obtendremos bacterias en el agua.
Otro de los métodos es el de adquirir algo que nosotros llamamos "parideras" que vendría a ser una especie de recipiente plástico con pequeños orificios los cuales permiten el paso del agua, este se coloca colgado dentro del acuario y sobre alguno de los vidrios. Si bien este no es el método con el cual la madre se sentirá más segura, con este recipiente podremos mantener tanto a la madre como a las crías dentro del acuario principal y lejos de que alguno de los habitantes de nuestro acuario los pueda atacar.
Conclusión:
Después de este pequeño repaso sobre los Ciclidos Africanos les puedo decir que el mito generado alrededor de estos maravillosos peces fue humildemente develado…. ¡NO HAY MITO! Solo es cuestión de animarse y de informarse antes de adquirir un pez.
Y recordemos siempre que no hay mejor consejo que el que comprobemos nosotros mismos. Todo esta echo basándose en prueba y error. Probemos nosotros mismos y a ¡DISFRUTARLOS!
Fotos: Leonel Sosa - Socio del C.Ro.A
