- Vie, 15 Feb 2008, 13:04
#299102
Estimados,
pongo a su disposición la traducción que hice del capítulo 10 del libro Ecology of the planted aquarium, por Diana Walstad.
Este trata sobre algas y cómo controlarlas.
espero les sea útil.....
El crecimiento indeseado de algas es probablemente el problema número uno al que se enfrentan los acuaristas al mantener un acuario plantado (o en cualquier acuario para ser francos). Sospecho que muchos acuaristas se dan por vencidos debido a la frustración que les reporta tratar de combatir contra el desarrollo de las algas.
Desafortunadamente, muchos ven las plantas sólo como elementos decorativos; no han aprendido aún a utilizarlas para controlar las algas.
A- Métodos comunes para el control de algas
1- Alguicidas, cloro y antibióticos
Los alguicidas, que son químicos para eliminar algas, frecuentemente causan más problemas de los que logran solucionar en los acuarios plantados. El ingrediente activo de los alguicidas más comunes es el cobre o la simacina. Ambos son tóxicos tanto para peces como plantas. La dosis que afecta las algas sin dañar a los peces o plantas es muy difícil (sino imposible) de determinar. Incluso si el alguicida no mata a los peces, es probable que las algas muertas lo hagan. Las algas moribundas pueden liberar toxinas en el agua, o su descomposición remueve oxígeno del agua. De ahí que no sea infrecuente que los peces mueran cuando las algas son eliminadas abruptamente.
El Cloro es un agente estirilizante utilizado por algunos botánicos para eliminar alga filamentosa de las plantas que serán utilizadas en experimentos de corta duración. Algunos acuaristas experimentados rutinariamente sumergen las plantas nuevas en una solución de 1:20 de blanqueador casero, por unos pocos minutos, para matar las algas que traen adheridas. Este método debe ser utilizado con extremo cuidado, ya que puede fácilmente matar a muchas de las plantas o incluso dañar a los peces si restos de cloro se introducen en el acuario.
Algunos acuaristas, desesperados por controlar el alga de “agua verde”, han utilizado elementos como aluminio, el que algunos venden como “clarificador de agua”. Este producto, y otros similares, nunca deben ser utilizados en acuarios caseros, o al menos en los que contengan peces. Dado que este tipo de elementos grumosos están cargados positivamente, al ser introducidos en un entorno de carga negativa, precipitan la solución, causando el efecto de la limpieza o clarificación. Las membranas de las células de las algas tienen carga negativa, por lo que se removerá el “agua verde” de manera muy rápida. El problema es que las branquias de los peces también tienen carga negativa; por ello, el uso de estas sustancias también dañará los delicados filamentos de las branquias o agallas, destruyéndola y alterando significativamente su funcionamiento.
Los menos cuestionables son los antibióticos. La eritromicina puede ser efectiva en la eliminación de algas azules (como la cianobacteria). Sin embargo, algunos acuaristas han reportado que sus algas se han vuelto resistentes a los antibióticos, y cuando elevan las dosis, todas las plantas han muerto.
El acuario doméstico es un ecosistema. No reacciona bien a toxinas ni antibióticos. Incluso si un tratamiento inicial es exitoso, tenga por seguro que las algas aparecerán nuevamente.
2. Reducción de luz
Las algas son parecidas a las plantas sumergidas, ya que sólo pueden usar una fracción de la luz disponible, y se dañan si la luz es muy intensa; la mayoría de las algas podemos decir que son “organismos de sombra”. Más aún, muchas especies pueden adaptarse a muy bajos niveles de luminosidad.
Muchas algas no toleran luz muy fuerte. Aunque pueden sobrevivir en entornos muy iluminados, su crecimiento no se acelera. Aun cuando algas verdes (Chlorophyta) toleran luz moderada a intensa, ninguna de las algas conocidas tolera luz solar completa.
Más aún, las algas se inhiben con luz intensa, sea esta ultravioleta o visible. La “Fotoinhibición” por luz ordinaria generalmente comienza en cerca de 200 mol/m2/s, pero se mueve en desde 86 mol/m2/s para la Dinophyceae a 233 mol/m2/s para la Bacillariophyceae.
3- Cambios de agua
Muchos acuaristas comentan que han sido incapaces de combatir un episodio de algas con cambios de agua. De hecho, no veo la conexión directa entre cambios de agua y el crecimiento de las algas. Acuarios bien establecidos y madurados tienen pocos problemas de algas. Aun cuando cambio el agua cada unos pocos meses o parecido, tengo muy poca alga. Y cuando el tema de las algas ocasionalmente ocurre, los cambios de agua son inefectivos.
4. Peces come algas, camarones y caracoles.
Los peces come algas y los camarones pueden ser muy útiles, especialmente en un nuevo acuario donde los problemas de algas son frecuentes. Los caracoles también ayudan, limpiando las hojas de las plantas de microorganismos que llevan adheridos y otros residuos, que son suelo fértil para las algas.
Sin embargo, depender de los peces (y otros organismos) para controlar las algas puede ser un arma de doble filo en el corto plazo. Esto sucede ya que, por ejemplo, los peces come algas devorarán las algas del acuario que son de su agrado. Si los desequilibrios se mantienen, es cosa de tiempo que otras algas (menos apetitosas por cierto) comiencen a aparecer. No hay peces de acuario que se coman las algas azules-verdes, y sólo el Crossocheilus Siamensis es conocido por comer algas rojas (alga de pelo). Estas algas rápidamente tomaran el lugar que dejaron las otras que sí fueron eliminadas por los peces, camarones o caracoles, al no tener competencia de parte de ellas.
Por ejemplo, yo pude eliminar un alga sustanciosa de color café, al añadir varios Come algas Chinos (Gyrinocheilus aymonieri). Sólo tomaron una semana en eliminarla. Pero, meses más tarde, tuve un ataque de alga azul-verde, que ninguno de ellos siquiera se acercó a probar.
No tengo una objeción específica contra los peces come algas, pero no me tomaría las molestias de tenerlos sólo para que controlen la aparición de algas.
5- Remoción de fosfatos
En aguas naturales, los aumentos de nutrientes por polución normalmente conllevan la aparición de algas y la consecuente destrucción de plantas acuáticas. Después de años de controversias entre biólogos y representantes de la industria de detergentes, es ya aceptado que los fosfatos limitan el crecimiento de las algas en agua dulce. Las concentraciones de fosfatos en aguas naturales impolutas son muy bajas, digamos entre 0.003 y 0.02 mg/l P , lo que limita el crecimiento de algas, ya que son muy pocas las especies que crecen con menos de 0.02 mg/l P.
Sin embargo, los acuarios caseros tienen concentraciones mucho más elevadas de fosfatos. El mio, por ejemplo, contiene entre 1 - 5mg/l P, lo que es más que suficiente para cualquier clase de alga. Debido a que se están adicionando fosfatos regularmente por la vía de la comida para peces, es muy improbable que se pueda limitar el crecimiento de algas por la deficiencia de fosfato en un acuario típico.
B. Competencia entre algas y plantas
Las algas están mucho más adaptadas que las plantas al uso de luz y nutrientes. Es sorprendente que en piletas, acuarios o lagos que contienen alto crecimiento de plantas, la presencia de algas es muy baja. Los investigadores comprobaron esta observación empíricamente al controlar el crecimiento de algas en una pileta sin plantas, comparada con una pileta que tenía Elodea canadensis. Las algas no crecieron bien en la pileta con Elodea. Por ejemplo, en la pileta A (sin plantas) la concentración de algas era de 6.000 células/ml, mientras que en el estanque plantado era sólo de 430 células/ml.
1. Ventajas de las algas sobre las plantas
a- Mejor adaptación a la luz baja
En algunos casos, bajar la intensidad de la luz provocará más daño a las plantas que a las algas. Esto se debe a que los requerimientos lumínicos de las plantas son más altos que el de muchas algas, especialmente el alga de “agua verde”. La luz media requerida por unas 7 especies de plantas es de 6.1 mol/m2/s, mientras que las algas requieren algo menos de un tercio de eso (1.8 mol/m2/s). Además, la eficiencia con la que las algas usan la luz es 7 veces mayor de lo que lo hacen las plantas. Esta eficiencia se cree que pasa por la alta concentración de clorofila en el alga, dado su tamaño celular menor.
b- Adaptación del alga al espectro luminoso
Es cierto que tanto las plantas como las algas verdes poseen clorofila, que absorbe luz roja y azul, pero también es cierto que las algas poseen pigmentos fotosintéticos accesorios, que les permiten hacer mejor uso del espectro luminoso completo. De esa forma, ciertas algas verdes tienen carótenos especiales que absorben luz verde y azul-verde, aportando a la fotosíntesis. Muchas algas rojas y azul-verdes rápidamente se adaptan (adaptación cromática) a los cambios en el espectro luminoso, mediante cambiar las proporciones de sus pigmentos fotosintéticos especializados. Por ejemplo, cuando la Synechocystis (alga azul-verde) crece en luz verde, produce pigmentos fotosintéticos no clorofílicos en una proporción de 2:2:1 para rojo, azul y azul-gris, respectivamente. Cuando la misma alga crece con luz roja, produce muchos menos pigmentos rojos, y la razón de pigmentos cambia a 0,4:2:1.
Dado que las plantas acuáticas no tienen pigmentos especializados, muestran muy poca o ninguna adaptación cromática.
La adaptación cromática probablemente toma sólo unos días en realizarse. Por ejemplo, cuando investigadores cambiaron repentinamente la luz en un cultivo de algas, el crecimiento se estancó por unos 3 días. Sin embargo, luego de ello el cultivo se adaptó por completo al nuevo contexto, ya que recuperó su tasa de crecimiento normal, como venía antes del cambio de luz.
c- Mejor adaptación a alto pH y aguas alcalinas
Las algas se muestran más adaptadas a las aguas alcalinas que las plantas. Por ejemplo, en cierto canal en Lancashire (Gran Bretaña), alga filamentosa reemplazó a la Elodea canadensis. Al tratar de explicar lo que pasó, los investigadores compararon la fotosíntesis del alga con la de la Elodea en aguas con 4 valores distintos de pH. Con un pH de 6, la Elodea hizo mucho mejor fotosíntesis que el alga. No obstante, al aumentar el pH a 8, la Elodea experimentó una caída sustantiva en la fotosíntesis, llegando a sólo un cuarto de lo que producía con pH 6, en contraste con el alga, que mantuvo o redujo muy poco su producción de oxígeno. Aparentemente, las algas pueden extraer más fácilmente los bicarbonatos del agua alcalina que la Elodea.
En una situación de competencia, el alga puede mejorar fácilmente su ventaja inicial al elevar el pH del agua (mediante su propia fotosíntesis) de manera que las plantas acuáticas sean incapaces de obtener carbono fotosintético.
El alga roja no tiene esta ventaja. Los científicos marinos indican que ciertas especies de macroalga roja y café dependen principalmente del CO2 libre, y que no pueden utilizar bicarbonatos.
d- Absorción más eficiente de Nutrientes del agua
Otra ventaja es que algunas algas están mejor adaptadas que las planas para tomar nutrientes del agua. Por ejemplo, el alga filamentosa Draparnaldia plumosa he demostrado ser más eficiente que la planta Elodea canadensis en absorber nutrientes como N, P, Ca y Mg (pero no K). Por ello, cuando el alga y la planta crecen juntas con bajos fosfatos (0.075 mg/l P) el crecimiento del alga no se ve afectado, pero el crecimiento de la planta cae a la mitad. Más aún, la absorción de P fue mucho más rápida en la Draparnaldia que en la Elodea.
Además, las algas azules-verdes secretan una serie de quelantes de hierro (sideróforos), que los ayudan a incorporar el hierro del agua. La secreción activa de estos quelantes de hierro le dan una ventaja a las algas azul-verde sobre las plantas en entornos escasos de hierro.
e- Mayor distribución de especies
Una ventaja subestimada de las algas sobre las plantas es que tienen una mayor distribución de especies. Un acuario sólo tiene las plantas que su dueño estima colocar en él. Esas plantas puede que se adapten a las condiciones del acuario como puede que no. En contraste, cualquier clase de alga puede ser introducida al acuario, sea por las plantas, peces, decoración, sustrato, etc., incluso por esporas en el aire.
Algunas algas producen esporas muy resistentes y duraderas. Por ejemplo, las esporas de un alga azul-verde (Anabaena) son capaces de germinar hasta después de 64 años. Eso explica por qué algunos acuaristas han tenido acuarios limpios de algas por mucho tiempo, hasta que un alga más resistente, en la forma de una pequeña espora transportada por el aire, cae en su agua…
2- Ventajas de las plantas sobre las algas
Las plantas acuáticas tienen varias ventajas sobre las algas. Primero, las plantas enraizadas pueden obtener nutrientes desde el sustrato, por lo que no dependen de los nutrientes del agua. Incluso en acuarios, donde la presencia de N y P puede ser excesiva, algunos elementos traza, como hierro, pueden obtenerse sólo desde el sustrato. En segundo lugar, las plantas acuáticas que emergen, pueden llegar a utilizar la luz solar completa, mientras que las algas sólo pueden usar una fracción de ella. En tercer lugar, las plantas que emergen pueden usar el CO2 del aire, mientras que las algas sólo lo toman del agua.
Finalmente, las plantas acuáticas tienen más capacidad de reserva para alimento. Por ejemplo, se ha determinado que la Myriophyllum spicatum y la Vallisneria americana tienen entre 2 y 20% de reservas de carbohidratos en diferentes momentos del año. Generalmente, esas reservas alimenticias le dan una ventaja estacional a las plantas temperadas. Por ejemplo, el lirio de agua al emerger en la primavera temprana usa energía de las reservas de carbohidratos en los rizomas para cubrir la superficie del agua con sus hojas, antes que la temperatura y luz sean suficientes para el crecimiento del alga.
C- Factores para controlar el alga
1. Plantas emergentes
Las plantas emergentes y flotantes, que tienen la ventaja “aérea”, crecen mucho más rápido que las plantas sumergidas. El crecimiento rápido supone la remoción más veloz de nutrientes que estimulan el crecimiento de las algas. Además, reducen la luz excesiva que las plantas sumergidas no necesitan y que favorece la aparición de algas. Las plantas emergidas protegen de algas a las sumergidas.
Por esta razón, siempre he tenido algas emergidas en mis acuarios. Más que reducir la luz para controlar las algas, prefiero mantener la luz moderadamente alta, pero añadir plantas flotantes y estimular el crecimiento emergido de las plantas. Así, puedo aumentar el crecimiento total de las plantas y la absorción de luz y nutrientes, en perjuicio de las algas, en un mismo volumen de agua. Por ejemplo, cuando instalé una pileta de exterior (25 guppies en 100 lts) en una zona soleada, apareció mucha alga de “agua verde”. Sin embargo, cuando las plantas flotantes crecieron (Helecho de Sumatra y lenteja de agua), el agua se aclaró al cabo de un par de semanas.
2. Hierro
El hierro puede ser el nutriente que limita el crecimiento de las algas, sólo si otros (como N y P) son muy abundantes. Además, el hierro es necesario en altas cantidades, dado que es el mineral menos presente en el agua oxigenada. Ello explica por qué a veces cuando se monta un acuario con sustrato nutritivo se tienen tantas algas al principio. Es necesario que el hierro se asiente y deje de liberarse al agua para que las algas disminuyan.
a- El hierro como nutriente que limita el crecimiento de algas.
La disponibilidad limitada del hierro en agua oxigenada hace que este no se incorpore directamente como nutriente de las plantas. Esto se debe a que el hierro libre (Fe2+ y Fe3+), el cual las algas normalmente pueden usar, no se encuentra en concentraciones relevantes en el agua. Este toma la forma de varios precipitados de hierro (Feo, FeCO3, etc.) o se une a Carbono Orgánico Disuelto (COD).
No es sorprendente que las aguas dulces naturales contengan muy pocas concentraciones de hierro, la mayor parte como COD. De hecho, las concentraciones de hierro en las aguas dulces superficiales es de menos de 0.2 mg/l, y casi inexistente en la forma libre que las algas (y las plantas) pueden absorber. Lagos con aguas duras, en particular, pueden contener pequeñas concentraciones de hierro disponibles. Considerando esto, un investigador notó que el crecimiento de algas se veía limitado por el hierro en varios lagos. Por ejemplo, cultivos de fitopláncton en el lago Tahoe (EEUU) se estimularon de forma considerable al adicionar tan solo 0.005 ppm de Fe.
Enormes áreas de océanos abiertos tienen muy poca presencia de algas, a pesar de la alta concentración de nitratos y fosfatos. Dado que estas áreas están muy alejadas de fuentes naturales de hierro (como la tierra), la presencia de hierro es despreciable, no superior a 0.000056 ppm. Por ello, cuando los investigadores le añadieron hierro a botellas experimentales con algas y ese tipo de agua, el crecimiento del alga se estimuló.
Mi punto es que dado que el hierro no está presente por mucho tiempo en el agua oxigenada, puede limitar el crecimiento del alga, sea en acuarios como en océanos. A diferencia del los fosfatos y otros nutrientes, que pueden y frecuentemente se encuentran en el agua del acuario, la reserva de hierro libre en el acuario es muy limitada.
b- Cómo el alga obtiene hierro
Las plantas obtienen el hierro desde el sustrato, pero el alga depende del hierro libre (Fe2+ y Fe3+) que está en el agua. Aun cuando el hierro normalmente se encuentra asociado a otros componentes, frecuentemente al Carbono Orgánico Disuelto, puede estar transitoriamente disponible mediante un proceso común llamado “fotoreducción del hierro”. La reacción para la fotoreducción de un lazo de COD es:
COD – Fe3+ LUZ ==> Fe2+ COD oxidado
Esta reacción dependiente de la luz, que también ocurre con el magnesio y cobre, es acelerada importantemente por el COD. La fotoreducción del lazo de COD y hierro está invariablemente acompañada por la descomposición del COD mismo. El Fe2+ liberado puede ser rápidamente tomado por las algas, o bien, oxidado a Fe3+, que además de ser tomado por las algas, puede unirse nuevamente a un nuevo COD, dando paso a la repetición del proceso.
Diferentes investigadores han demostrado que la fotoreducción del hierro se puede producir usando diversos tipos de luz (blanca-fría, luz día, tubos fluorescentes Vita-lite, así como con luz solar). Sin embargo, la luz UV y la luz azul inducen mayor fotoreducción, dado que sólo longitudes de onda inferiores a 500 nm son suficientemente energéticas como para romper los lazos químicos. En consecuencia, investigadores han mostrado que sólo longitudes de onda por debajo de 520 nm han liberado hierro a partir de hierro en COD. Las algas crecen muy bien con luz normal y tomando hierro desde el hierro asociado al COD como fuente única. Pero cuando la luz con longitud de onda menor de 520 nm se elimina, la misma alga estanca su crecimiento al no contar con hierro.
El hierro está ligado a una variedad de químicos y a diferentes tipos de COD. Estos complejos de hierro tienen sus características peculiares respecto a la resistencia de sus lazos y susceptibilidad tanto a la fotoreducción como a la reducción química. Eso lleva a que las algas incluso puedan tener acceso a hierro aún en la plena oscuridad. Sin embargo, la mayor presencia de hierro se dará en entornos más muy iluminados y con COD disponible. En sistemas naturales (lo que incluye los acuarios) la fotoreducción de lazos de hierro a COD es probablemente esencial como fuente de hierro para las algas.
c- El hierro y el control de las algas.
Ya dijimos que las plantas pueden obtener hierro directamente del agua, independiente que cuenten con sustratos ricos en hierro. Por ejemplo, la absorción de hierro de la Hydrilla se probó igual de efectiva tanto por la vía del sustrato como de tomarla directamente del agua. Las plantas, por lo tanto, estarán tomando permanentemente el hierro libre (Fe2+ y Fe3+) del agua, limitando el crecimiento de las algas.
En acuarios con sustrato nutritivo, la fertilización con hierro es casi innecesaria. Estos sustratos, con fuerte presencia de arcilla, contienen enormes cantidades de hierro. Y no solo tienen hierro, sino que ofrecen condiciones anaeróbicas para la conservación del hierro en un estado en el cual es fácilmente tomado por las plantas.
En mi opinión, el sustrato y no el agua, debe ser la fuente primordial del hierro que las plantas requieren. Algunas recomendaciones para mantener ciertos niveles de hierro en el agua provienen de estudios que no se han aplicado en acuarios domésticos. En algunos casos provienen de la experiencia de acuabotánicos y cultivadores de hidroponía. Pero tengan en cuenta que lo que es recomendable para esos casos no siempre es apropiado para los acuarios domésticos.
3. Alelopatía
(NdT: La alelopatía es el fenómeno que implica la inhibición directa de una especie por otra ya sea vegetal o animal, usando sustancias tóxicas o disuasivas – Wikipedia).
Si la restricción de hierro en los acuarios fuera la única fuerza que controle el crecimiento, entonces las rocas de lava (ricas en hierro) que tengo en mi acuario estarían llenas de alga. Pero no lo están. La Alelopatía pueden ser el comodín en la fórmula para el control de algas. Existen diversas especies de plantas acuáticas que producen distintos tipos de aleloquímicos, obvio, para algas… así que las posibles interacciones imprevisibles son virtualmente infinitas.
Sin embargo, todas las plantas acuáticas contienen químicos que son medianamente inhibidores del crecimiento de algas. La Alelopatía puede explicar lo inexplicable… por qué las algas, que tienen tantas ventajas sobre las plantas, son incapaces de “tomarse” un acuario densamente plantado, incluso con muchos nutrientes y luz disponibles.
De manera inversa, algunas algas producen aleloquímicos que inhiben las plantas. Así que los acuaristas deben estar al tanto de que si se da una explosión de crecimiento de algas, las plantas se verán seriamente afectadas por esto, dada la presencia abundante de los aleloquímicos secretados por las algas. Los aleloquímicos de las algas pueden removerse con cierta facilidad, a través de cambios de agua y la adición de carbón activo en el filtro.
D. Cuidados intensivos para ataques de algas
En cada acuario doméstico, existe un delicado equilibrio entre las plantas y las algas. Ocasionalmente, incluso en acuarios montados para crecimiento de plantas y que nunca han tenido problemas, puede aparecer alga de la nada y tomarse el acuario. Estos ataques pueden ser un verdadero desafía a la hora de buscarle una explicación o aplicar tratamientos.
Por años no he tenido problema de algas, aun cuando he deliberadamente puesto en mi acuario las algas más complicadas que he encontrado. Eventualmente, dos tipos de algas (“agua verde” y cianofíceas) fueron problemáticas en algunos de mis acuarios. Me di cuenta que esas algas no se irían, sin importar la cantidad de veces que cambiara el agua o por mucho que las sacara manualmente. Por ello, decidí implementar una serie de medidas, o combinación de ellas, para que inclinara el equilibrio hacia las plantas más bien que las algas.
Comenzaré con mi acuario de 170 litros. Repentinamente desarrolló un caso complejo de “agua verde”. El acuario no solamente se veía indecente, sino que no estaba siendo un buen hogar ni para los peces o plantas. Medí el pH durante el día, dando un valor cercano a 8, lo que confirmó mi sospecha que la fotosíntesis de las algas estaba elevando el pH tanto que las plantas no podían crecer dada la ausencia de carbono.
Primero, hice un cambio completo de agua para eliminar el alga por completo (aun cuando sabía que el alga crecería nuevamente, no quería que la eliminación masiva del alga contaminara el acuario o tapara el filtro de carbón). Luego, añadí carbón nuevo al filtro (esto eliminaría el COD disponible, fuente clave de hierro para el alga. Además, el carbón eliminaría cualquier aleloquímico o toxina secretada por las algas que estuviera frenando el crecimiento de las plantas o afectando a los peces).
En tercer lugar, tapé por completo los 7 cm inferiores de la parte trasera del acuario, para que la luz no llegara al sustrato (recuerden que el sustrato contiene mucho hierro, que al exponerse a luz muy intensa se comienza a liberar a la columna de agua, alimentando las algas). La cuarta medida fue reducir la luminosidad que entraba al acuario por la parte de atrás, cubriéndola con tela por completo. Inhabilité uno de los tubos fluorescentes de 40 watts de la tapa. Al decidir cuál de los tubos debería inhabilitar, me decidí por uno que entregaba mucha luz azul dentro de su espectro. Esta luz azul estimula la liberación de hierro más que la luz “blanca-fría”, que es más bien cargada hacia el verde-amarillo del espectro luminoso. Ahora la fuente luminosa del acuario era una ampolleta de 40 watts de luz blanca-fría, y algo de luz natural que entraba difuminada por el paño que instalé el la parte trasera del acuario. (Estos cambios en la iluminación no fueron hechos sólo para limitar la luz disponible para las algas, sino que también para ralentizar el proceso de fotoreducción, que expliqué antes).
Como quinta medida, bajé el pH a niveles normales (7 a 7.5). Lo hice añadiendo vinagre o sales fosfatadas en cuanto veía crecimiento de algas y el pH comenzaba a subir. Esto mermaba la ventaja alcalina de las algas (también lo expliqué antes). Finalmente, me di cuenta que el acuario necesitaba con urgencia algo de plantas flotantes, más allá de las lentejas de agua que ya tenía en él. Así que comencé un cultivo de lechuga de agua (Pistia stratiotes). La lechuga de agua rápidamente comenzó a crecer, formando largas y tupidas raíces, más que adecuadas para la captura de nutrientes del agua. Aun cuando esta colonia emergente no tendría un impacto muy significativo en el corto plazo, quería formar una protección de largo plazo con estas plantas flotantes.
La primera semana, el “agua verde” se mantuvo, pero sólo como una ligera neblina. Cambié el carbón activo nuevamente y seguí controlando el pH, manteniéndolo bajo. La segunda semana, el agua comenzó a aclararse. Al final de la segunda semana, ya estaba completamente clara el agua, las plantas comenzaron a crecer y los peces a verse saludables de lo que se veían en mucho tiempo. Este tanque sigue muy bien hasta hoy.
Usé una combinación similar de medidas para el ataque de cianofíceas en mi acuario de 110 litros. Sin embargo, en vez de cambiar toda el agua, removí parte del alga con la mano y lo que más pude sifoneando. El resto, exactamente igual a lo que hice con el acuario de 170 litros. Es difícil establecer cuál de las medidas fue la que más aportó al resultado final, es decir, inclinar la balanza hacia favorecer el crecimiento de las plantas. Cada una está pensada para darle una ventaja a las plantas.
Los acuaristas deberían tener presente que la “estrategia combinada” que usé, se diseñó para estas dos algas verdes, que se desarrollan típicamente en aguas ricas en nutrientes con más bien abundante luz. La estrategia debiera sufrir modificaciones para ataques de algas rojas y cafés en acuarios de aguas blandas. En casos de aguas blandas, trataría de aumentar su dureza y añadir plantas de crecimiento rápido. La reducción del pH probablemente no sea necesaria en estos casos, pero definitivamente recomiendo añadir carbón activo al filtro para evitar algas azules.
Bonus track:
Esta es una foto del acuario de Diana Walstad de 170 litros.
pongo a su disposición la traducción que hice del capítulo 10 del libro Ecology of the planted aquarium, por Diana Walstad.
Este trata sobre algas y cómo controlarlas.
espero les sea útil.....
El crecimiento indeseado de algas es probablemente el problema número uno al que se enfrentan los acuaristas al mantener un acuario plantado (o en cualquier acuario para ser francos). Sospecho que muchos acuaristas se dan por vencidos debido a la frustración que les reporta tratar de combatir contra el desarrollo de las algas.
Desafortunadamente, muchos ven las plantas sólo como elementos decorativos; no han aprendido aún a utilizarlas para controlar las algas.
A- Métodos comunes para el control de algas
1- Alguicidas, cloro y antibióticos
Los alguicidas, que son químicos para eliminar algas, frecuentemente causan más problemas de los que logran solucionar en los acuarios plantados. El ingrediente activo de los alguicidas más comunes es el cobre o la simacina. Ambos son tóxicos tanto para peces como plantas. La dosis que afecta las algas sin dañar a los peces o plantas es muy difícil (sino imposible) de determinar. Incluso si el alguicida no mata a los peces, es probable que las algas muertas lo hagan. Las algas moribundas pueden liberar toxinas en el agua, o su descomposición remueve oxígeno del agua. De ahí que no sea infrecuente que los peces mueran cuando las algas son eliminadas abruptamente.
El Cloro es un agente estirilizante utilizado por algunos botánicos para eliminar alga filamentosa de las plantas que serán utilizadas en experimentos de corta duración. Algunos acuaristas experimentados rutinariamente sumergen las plantas nuevas en una solución de 1:20 de blanqueador casero, por unos pocos minutos, para matar las algas que traen adheridas. Este método debe ser utilizado con extremo cuidado, ya que puede fácilmente matar a muchas de las plantas o incluso dañar a los peces si restos de cloro se introducen en el acuario.
Algunos acuaristas, desesperados por controlar el alga de “agua verde”, han utilizado elementos como aluminio, el que algunos venden como “clarificador de agua”. Este producto, y otros similares, nunca deben ser utilizados en acuarios caseros, o al menos en los que contengan peces. Dado que este tipo de elementos grumosos están cargados positivamente, al ser introducidos en un entorno de carga negativa, precipitan la solución, causando el efecto de la limpieza o clarificación. Las membranas de las células de las algas tienen carga negativa, por lo que se removerá el “agua verde” de manera muy rápida. El problema es que las branquias de los peces también tienen carga negativa; por ello, el uso de estas sustancias también dañará los delicados filamentos de las branquias o agallas, destruyéndola y alterando significativamente su funcionamiento.
Los menos cuestionables son los antibióticos. La eritromicina puede ser efectiva en la eliminación de algas azules (como la cianobacteria). Sin embargo, algunos acuaristas han reportado que sus algas se han vuelto resistentes a los antibióticos, y cuando elevan las dosis, todas las plantas han muerto.
El acuario doméstico es un ecosistema. No reacciona bien a toxinas ni antibióticos. Incluso si un tratamiento inicial es exitoso, tenga por seguro que las algas aparecerán nuevamente.
2. Reducción de luz
Las algas son parecidas a las plantas sumergidas, ya que sólo pueden usar una fracción de la luz disponible, y se dañan si la luz es muy intensa; la mayoría de las algas podemos decir que son “organismos de sombra”. Más aún, muchas especies pueden adaptarse a muy bajos niveles de luminosidad.
Muchas algas no toleran luz muy fuerte. Aunque pueden sobrevivir en entornos muy iluminados, su crecimiento no se acelera. Aun cuando algas verdes (Chlorophyta) toleran luz moderada a intensa, ninguna de las algas conocidas tolera luz solar completa.
Más aún, las algas se inhiben con luz intensa, sea esta ultravioleta o visible. La “Fotoinhibición” por luz ordinaria generalmente comienza en cerca de 200 mol/m2/s, pero se mueve en desde 86 mol/m2/s para la Dinophyceae a 233 mol/m2/s para la Bacillariophyceae.
3- Cambios de agua
Muchos acuaristas comentan que han sido incapaces de combatir un episodio de algas con cambios de agua. De hecho, no veo la conexión directa entre cambios de agua y el crecimiento de las algas. Acuarios bien establecidos y madurados tienen pocos problemas de algas. Aun cuando cambio el agua cada unos pocos meses o parecido, tengo muy poca alga. Y cuando el tema de las algas ocasionalmente ocurre, los cambios de agua son inefectivos.
4. Peces come algas, camarones y caracoles.
Los peces come algas y los camarones pueden ser muy útiles, especialmente en un nuevo acuario donde los problemas de algas son frecuentes. Los caracoles también ayudan, limpiando las hojas de las plantas de microorganismos que llevan adheridos y otros residuos, que son suelo fértil para las algas.
Sin embargo, depender de los peces (y otros organismos) para controlar las algas puede ser un arma de doble filo en el corto plazo. Esto sucede ya que, por ejemplo, los peces come algas devorarán las algas del acuario que son de su agrado. Si los desequilibrios se mantienen, es cosa de tiempo que otras algas (menos apetitosas por cierto) comiencen a aparecer. No hay peces de acuario que se coman las algas azules-verdes, y sólo el Crossocheilus Siamensis es conocido por comer algas rojas (alga de pelo). Estas algas rápidamente tomaran el lugar que dejaron las otras que sí fueron eliminadas por los peces, camarones o caracoles, al no tener competencia de parte de ellas.
Por ejemplo, yo pude eliminar un alga sustanciosa de color café, al añadir varios Come algas Chinos (Gyrinocheilus aymonieri). Sólo tomaron una semana en eliminarla. Pero, meses más tarde, tuve un ataque de alga azul-verde, que ninguno de ellos siquiera se acercó a probar.
No tengo una objeción específica contra los peces come algas, pero no me tomaría las molestias de tenerlos sólo para que controlen la aparición de algas.
5- Remoción de fosfatos
En aguas naturales, los aumentos de nutrientes por polución normalmente conllevan la aparición de algas y la consecuente destrucción de plantas acuáticas. Después de años de controversias entre biólogos y representantes de la industria de detergentes, es ya aceptado que los fosfatos limitan el crecimiento de las algas en agua dulce. Las concentraciones de fosfatos en aguas naturales impolutas son muy bajas, digamos entre 0.003 y 0.02 mg/l P , lo que limita el crecimiento de algas, ya que son muy pocas las especies que crecen con menos de 0.02 mg/l P.
Sin embargo, los acuarios caseros tienen concentraciones mucho más elevadas de fosfatos. El mio, por ejemplo, contiene entre 1 - 5mg/l P, lo que es más que suficiente para cualquier clase de alga. Debido a que se están adicionando fosfatos regularmente por la vía de la comida para peces, es muy improbable que se pueda limitar el crecimiento de algas por la deficiencia de fosfato en un acuario típico.
B. Competencia entre algas y plantas
Las algas están mucho más adaptadas que las plantas al uso de luz y nutrientes. Es sorprendente que en piletas, acuarios o lagos que contienen alto crecimiento de plantas, la presencia de algas es muy baja. Los investigadores comprobaron esta observación empíricamente al controlar el crecimiento de algas en una pileta sin plantas, comparada con una pileta que tenía Elodea canadensis. Las algas no crecieron bien en la pileta con Elodea. Por ejemplo, en la pileta A (sin plantas) la concentración de algas era de 6.000 células/ml, mientras que en el estanque plantado era sólo de 430 células/ml.
1. Ventajas de las algas sobre las plantas
a- Mejor adaptación a la luz baja
En algunos casos, bajar la intensidad de la luz provocará más daño a las plantas que a las algas. Esto se debe a que los requerimientos lumínicos de las plantas son más altos que el de muchas algas, especialmente el alga de “agua verde”. La luz media requerida por unas 7 especies de plantas es de 6.1 mol/m2/s, mientras que las algas requieren algo menos de un tercio de eso (1.8 mol/m2/s). Además, la eficiencia con la que las algas usan la luz es 7 veces mayor de lo que lo hacen las plantas. Esta eficiencia se cree que pasa por la alta concentración de clorofila en el alga, dado su tamaño celular menor.
b- Adaptación del alga al espectro luminoso
Es cierto que tanto las plantas como las algas verdes poseen clorofila, que absorbe luz roja y azul, pero también es cierto que las algas poseen pigmentos fotosintéticos accesorios, que les permiten hacer mejor uso del espectro luminoso completo. De esa forma, ciertas algas verdes tienen carótenos especiales que absorben luz verde y azul-verde, aportando a la fotosíntesis. Muchas algas rojas y azul-verdes rápidamente se adaptan (adaptación cromática) a los cambios en el espectro luminoso, mediante cambiar las proporciones de sus pigmentos fotosintéticos especializados. Por ejemplo, cuando la Synechocystis (alga azul-verde) crece en luz verde, produce pigmentos fotosintéticos no clorofílicos en una proporción de 2:2:1 para rojo, azul y azul-gris, respectivamente. Cuando la misma alga crece con luz roja, produce muchos menos pigmentos rojos, y la razón de pigmentos cambia a 0,4:2:1.
Dado que las plantas acuáticas no tienen pigmentos especializados, muestran muy poca o ninguna adaptación cromática.
La adaptación cromática probablemente toma sólo unos días en realizarse. Por ejemplo, cuando investigadores cambiaron repentinamente la luz en un cultivo de algas, el crecimiento se estancó por unos 3 días. Sin embargo, luego de ello el cultivo se adaptó por completo al nuevo contexto, ya que recuperó su tasa de crecimiento normal, como venía antes del cambio de luz.
c- Mejor adaptación a alto pH y aguas alcalinas
Las algas se muestran más adaptadas a las aguas alcalinas que las plantas. Por ejemplo, en cierto canal en Lancashire (Gran Bretaña), alga filamentosa reemplazó a la Elodea canadensis. Al tratar de explicar lo que pasó, los investigadores compararon la fotosíntesis del alga con la de la Elodea en aguas con 4 valores distintos de pH. Con un pH de 6, la Elodea hizo mucho mejor fotosíntesis que el alga. No obstante, al aumentar el pH a 8, la Elodea experimentó una caída sustantiva en la fotosíntesis, llegando a sólo un cuarto de lo que producía con pH 6, en contraste con el alga, que mantuvo o redujo muy poco su producción de oxígeno. Aparentemente, las algas pueden extraer más fácilmente los bicarbonatos del agua alcalina que la Elodea.
En una situación de competencia, el alga puede mejorar fácilmente su ventaja inicial al elevar el pH del agua (mediante su propia fotosíntesis) de manera que las plantas acuáticas sean incapaces de obtener carbono fotosintético.
El alga roja no tiene esta ventaja. Los científicos marinos indican que ciertas especies de macroalga roja y café dependen principalmente del CO2 libre, y que no pueden utilizar bicarbonatos.
d- Absorción más eficiente de Nutrientes del agua
Otra ventaja es que algunas algas están mejor adaptadas que las planas para tomar nutrientes del agua. Por ejemplo, el alga filamentosa Draparnaldia plumosa he demostrado ser más eficiente que la planta Elodea canadensis en absorber nutrientes como N, P, Ca y Mg (pero no K). Por ello, cuando el alga y la planta crecen juntas con bajos fosfatos (0.075 mg/l P) el crecimiento del alga no se ve afectado, pero el crecimiento de la planta cae a la mitad. Más aún, la absorción de P fue mucho más rápida en la Draparnaldia que en la Elodea.
Además, las algas azules-verdes secretan una serie de quelantes de hierro (sideróforos), que los ayudan a incorporar el hierro del agua. La secreción activa de estos quelantes de hierro le dan una ventaja a las algas azul-verde sobre las plantas en entornos escasos de hierro.
e- Mayor distribución de especies
Una ventaja subestimada de las algas sobre las plantas es que tienen una mayor distribución de especies. Un acuario sólo tiene las plantas que su dueño estima colocar en él. Esas plantas puede que se adapten a las condiciones del acuario como puede que no. En contraste, cualquier clase de alga puede ser introducida al acuario, sea por las plantas, peces, decoración, sustrato, etc., incluso por esporas en el aire.
Algunas algas producen esporas muy resistentes y duraderas. Por ejemplo, las esporas de un alga azul-verde (Anabaena) son capaces de germinar hasta después de 64 años. Eso explica por qué algunos acuaristas han tenido acuarios limpios de algas por mucho tiempo, hasta que un alga más resistente, en la forma de una pequeña espora transportada por el aire, cae en su agua…
2- Ventajas de las plantas sobre las algas
Las plantas acuáticas tienen varias ventajas sobre las algas. Primero, las plantas enraizadas pueden obtener nutrientes desde el sustrato, por lo que no dependen de los nutrientes del agua. Incluso en acuarios, donde la presencia de N y P puede ser excesiva, algunos elementos traza, como hierro, pueden obtenerse sólo desde el sustrato. En segundo lugar, las plantas acuáticas que emergen, pueden llegar a utilizar la luz solar completa, mientras que las algas sólo pueden usar una fracción de ella. En tercer lugar, las plantas que emergen pueden usar el CO2 del aire, mientras que las algas sólo lo toman del agua.
Finalmente, las plantas acuáticas tienen más capacidad de reserva para alimento. Por ejemplo, se ha determinado que la Myriophyllum spicatum y la Vallisneria americana tienen entre 2 y 20% de reservas de carbohidratos en diferentes momentos del año. Generalmente, esas reservas alimenticias le dan una ventaja estacional a las plantas temperadas. Por ejemplo, el lirio de agua al emerger en la primavera temprana usa energía de las reservas de carbohidratos en los rizomas para cubrir la superficie del agua con sus hojas, antes que la temperatura y luz sean suficientes para el crecimiento del alga.
C- Factores para controlar el alga
1. Plantas emergentes
Las plantas emergentes y flotantes, que tienen la ventaja “aérea”, crecen mucho más rápido que las plantas sumergidas. El crecimiento rápido supone la remoción más veloz de nutrientes que estimulan el crecimiento de las algas. Además, reducen la luz excesiva que las plantas sumergidas no necesitan y que favorece la aparición de algas. Las plantas emergidas protegen de algas a las sumergidas.
Por esta razón, siempre he tenido algas emergidas en mis acuarios. Más que reducir la luz para controlar las algas, prefiero mantener la luz moderadamente alta, pero añadir plantas flotantes y estimular el crecimiento emergido de las plantas. Así, puedo aumentar el crecimiento total de las plantas y la absorción de luz y nutrientes, en perjuicio de las algas, en un mismo volumen de agua. Por ejemplo, cuando instalé una pileta de exterior (25 guppies en 100 lts) en una zona soleada, apareció mucha alga de “agua verde”. Sin embargo, cuando las plantas flotantes crecieron (Helecho de Sumatra y lenteja de agua), el agua se aclaró al cabo de un par de semanas.
2. Hierro
El hierro puede ser el nutriente que limita el crecimiento de las algas, sólo si otros (como N y P) son muy abundantes. Además, el hierro es necesario en altas cantidades, dado que es el mineral menos presente en el agua oxigenada. Ello explica por qué a veces cuando se monta un acuario con sustrato nutritivo se tienen tantas algas al principio. Es necesario que el hierro se asiente y deje de liberarse al agua para que las algas disminuyan.
a- El hierro como nutriente que limita el crecimiento de algas.
La disponibilidad limitada del hierro en agua oxigenada hace que este no se incorpore directamente como nutriente de las plantas. Esto se debe a que el hierro libre (Fe2+ y Fe3+), el cual las algas normalmente pueden usar, no se encuentra en concentraciones relevantes en el agua. Este toma la forma de varios precipitados de hierro (Feo, FeCO3, etc.) o se une a Carbono Orgánico Disuelto (COD).
No es sorprendente que las aguas dulces naturales contengan muy pocas concentraciones de hierro, la mayor parte como COD. De hecho, las concentraciones de hierro en las aguas dulces superficiales es de menos de 0.2 mg/l, y casi inexistente en la forma libre que las algas (y las plantas) pueden absorber. Lagos con aguas duras, en particular, pueden contener pequeñas concentraciones de hierro disponibles. Considerando esto, un investigador notó que el crecimiento de algas se veía limitado por el hierro en varios lagos. Por ejemplo, cultivos de fitopláncton en el lago Tahoe (EEUU) se estimularon de forma considerable al adicionar tan solo 0.005 ppm de Fe.
Enormes áreas de océanos abiertos tienen muy poca presencia de algas, a pesar de la alta concentración de nitratos y fosfatos. Dado que estas áreas están muy alejadas de fuentes naturales de hierro (como la tierra), la presencia de hierro es despreciable, no superior a 0.000056 ppm. Por ello, cuando los investigadores le añadieron hierro a botellas experimentales con algas y ese tipo de agua, el crecimiento del alga se estimuló.
Mi punto es que dado que el hierro no está presente por mucho tiempo en el agua oxigenada, puede limitar el crecimiento del alga, sea en acuarios como en océanos. A diferencia del los fosfatos y otros nutrientes, que pueden y frecuentemente se encuentran en el agua del acuario, la reserva de hierro libre en el acuario es muy limitada.
b- Cómo el alga obtiene hierro
Las plantas obtienen el hierro desde el sustrato, pero el alga depende del hierro libre (Fe2+ y Fe3+) que está en el agua. Aun cuando el hierro normalmente se encuentra asociado a otros componentes, frecuentemente al Carbono Orgánico Disuelto, puede estar transitoriamente disponible mediante un proceso común llamado “fotoreducción del hierro”. La reacción para la fotoreducción de un lazo de COD es:
COD – Fe3+ LUZ ==> Fe2+ COD oxidado
Esta reacción dependiente de la luz, que también ocurre con el magnesio y cobre, es acelerada importantemente por el COD. La fotoreducción del lazo de COD y hierro está invariablemente acompañada por la descomposición del COD mismo. El Fe2+ liberado puede ser rápidamente tomado por las algas, o bien, oxidado a Fe3+, que además de ser tomado por las algas, puede unirse nuevamente a un nuevo COD, dando paso a la repetición del proceso.
Diferentes investigadores han demostrado que la fotoreducción del hierro se puede producir usando diversos tipos de luz (blanca-fría, luz día, tubos fluorescentes Vita-lite, así como con luz solar). Sin embargo, la luz UV y la luz azul inducen mayor fotoreducción, dado que sólo longitudes de onda inferiores a 500 nm son suficientemente energéticas como para romper los lazos químicos. En consecuencia, investigadores han mostrado que sólo longitudes de onda por debajo de 520 nm han liberado hierro a partir de hierro en COD. Las algas crecen muy bien con luz normal y tomando hierro desde el hierro asociado al COD como fuente única. Pero cuando la luz con longitud de onda menor de 520 nm se elimina, la misma alga estanca su crecimiento al no contar con hierro.
El hierro está ligado a una variedad de químicos y a diferentes tipos de COD. Estos complejos de hierro tienen sus características peculiares respecto a la resistencia de sus lazos y susceptibilidad tanto a la fotoreducción como a la reducción química. Eso lleva a que las algas incluso puedan tener acceso a hierro aún en la plena oscuridad. Sin embargo, la mayor presencia de hierro se dará en entornos más muy iluminados y con COD disponible. En sistemas naturales (lo que incluye los acuarios) la fotoreducción de lazos de hierro a COD es probablemente esencial como fuente de hierro para las algas.
c- El hierro y el control de las algas.
Ya dijimos que las plantas pueden obtener hierro directamente del agua, independiente que cuenten con sustratos ricos en hierro. Por ejemplo, la absorción de hierro de la Hydrilla se probó igual de efectiva tanto por la vía del sustrato como de tomarla directamente del agua. Las plantas, por lo tanto, estarán tomando permanentemente el hierro libre (Fe2+ y Fe3+) del agua, limitando el crecimiento de las algas.
En acuarios con sustrato nutritivo, la fertilización con hierro es casi innecesaria. Estos sustratos, con fuerte presencia de arcilla, contienen enormes cantidades de hierro. Y no solo tienen hierro, sino que ofrecen condiciones anaeróbicas para la conservación del hierro en un estado en el cual es fácilmente tomado por las plantas.
En mi opinión, el sustrato y no el agua, debe ser la fuente primordial del hierro que las plantas requieren. Algunas recomendaciones para mantener ciertos niveles de hierro en el agua provienen de estudios que no se han aplicado en acuarios domésticos. En algunos casos provienen de la experiencia de acuabotánicos y cultivadores de hidroponía. Pero tengan en cuenta que lo que es recomendable para esos casos no siempre es apropiado para los acuarios domésticos.
3. Alelopatía
(NdT: La alelopatía es el fenómeno que implica la inhibición directa de una especie por otra ya sea vegetal o animal, usando sustancias tóxicas o disuasivas – Wikipedia).
Si la restricción de hierro en los acuarios fuera la única fuerza que controle el crecimiento, entonces las rocas de lava (ricas en hierro) que tengo en mi acuario estarían llenas de alga. Pero no lo están. La Alelopatía pueden ser el comodín en la fórmula para el control de algas. Existen diversas especies de plantas acuáticas que producen distintos tipos de aleloquímicos, obvio, para algas… así que las posibles interacciones imprevisibles son virtualmente infinitas.
Sin embargo, todas las plantas acuáticas contienen químicos que son medianamente inhibidores del crecimiento de algas. La Alelopatía puede explicar lo inexplicable… por qué las algas, que tienen tantas ventajas sobre las plantas, son incapaces de “tomarse” un acuario densamente plantado, incluso con muchos nutrientes y luz disponibles.
De manera inversa, algunas algas producen aleloquímicos que inhiben las plantas. Así que los acuaristas deben estar al tanto de que si se da una explosión de crecimiento de algas, las plantas se verán seriamente afectadas por esto, dada la presencia abundante de los aleloquímicos secretados por las algas. Los aleloquímicos de las algas pueden removerse con cierta facilidad, a través de cambios de agua y la adición de carbón activo en el filtro.
D. Cuidados intensivos para ataques de algas
En cada acuario doméstico, existe un delicado equilibrio entre las plantas y las algas. Ocasionalmente, incluso en acuarios montados para crecimiento de plantas y que nunca han tenido problemas, puede aparecer alga de la nada y tomarse el acuario. Estos ataques pueden ser un verdadero desafía a la hora de buscarle una explicación o aplicar tratamientos.
Por años no he tenido problema de algas, aun cuando he deliberadamente puesto en mi acuario las algas más complicadas que he encontrado. Eventualmente, dos tipos de algas (“agua verde” y cianofíceas) fueron problemáticas en algunos de mis acuarios. Me di cuenta que esas algas no se irían, sin importar la cantidad de veces que cambiara el agua o por mucho que las sacara manualmente. Por ello, decidí implementar una serie de medidas, o combinación de ellas, para que inclinara el equilibrio hacia las plantas más bien que las algas.
Comenzaré con mi acuario de 170 litros. Repentinamente desarrolló un caso complejo de “agua verde”. El acuario no solamente se veía indecente, sino que no estaba siendo un buen hogar ni para los peces o plantas. Medí el pH durante el día, dando un valor cercano a 8, lo que confirmó mi sospecha que la fotosíntesis de las algas estaba elevando el pH tanto que las plantas no podían crecer dada la ausencia de carbono.
Primero, hice un cambio completo de agua para eliminar el alga por completo (aun cuando sabía que el alga crecería nuevamente, no quería que la eliminación masiva del alga contaminara el acuario o tapara el filtro de carbón). Luego, añadí carbón nuevo al filtro (esto eliminaría el COD disponible, fuente clave de hierro para el alga. Además, el carbón eliminaría cualquier aleloquímico o toxina secretada por las algas que estuviera frenando el crecimiento de las plantas o afectando a los peces).
En tercer lugar, tapé por completo los 7 cm inferiores de la parte trasera del acuario, para que la luz no llegara al sustrato (recuerden que el sustrato contiene mucho hierro, que al exponerse a luz muy intensa se comienza a liberar a la columna de agua, alimentando las algas). La cuarta medida fue reducir la luminosidad que entraba al acuario por la parte de atrás, cubriéndola con tela por completo. Inhabilité uno de los tubos fluorescentes de 40 watts de la tapa. Al decidir cuál de los tubos debería inhabilitar, me decidí por uno que entregaba mucha luz azul dentro de su espectro. Esta luz azul estimula la liberación de hierro más que la luz “blanca-fría”, que es más bien cargada hacia el verde-amarillo del espectro luminoso. Ahora la fuente luminosa del acuario era una ampolleta de 40 watts de luz blanca-fría, y algo de luz natural que entraba difuminada por el paño que instalé el la parte trasera del acuario. (Estos cambios en la iluminación no fueron hechos sólo para limitar la luz disponible para las algas, sino que también para ralentizar el proceso de fotoreducción, que expliqué antes).
Como quinta medida, bajé el pH a niveles normales (7 a 7.5). Lo hice añadiendo vinagre o sales fosfatadas en cuanto veía crecimiento de algas y el pH comenzaba a subir. Esto mermaba la ventaja alcalina de las algas (también lo expliqué antes). Finalmente, me di cuenta que el acuario necesitaba con urgencia algo de plantas flotantes, más allá de las lentejas de agua que ya tenía en él. Así que comencé un cultivo de lechuga de agua (Pistia stratiotes). La lechuga de agua rápidamente comenzó a crecer, formando largas y tupidas raíces, más que adecuadas para la captura de nutrientes del agua. Aun cuando esta colonia emergente no tendría un impacto muy significativo en el corto plazo, quería formar una protección de largo plazo con estas plantas flotantes.
La primera semana, el “agua verde” se mantuvo, pero sólo como una ligera neblina. Cambié el carbón activo nuevamente y seguí controlando el pH, manteniéndolo bajo. La segunda semana, el agua comenzó a aclararse. Al final de la segunda semana, ya estaba completamente clara el agua, las plantas comenzaron a crecer y los peces a verse saludables de lo que se veían en mucho tiempo. Este tanque sigue muy bien hasta hoy.
Usé una combinación similar de medidas para el ataque de cianofíceas en mi acuario de 110 litros. Sin embargo, en vez de cambiar toda el agua, removí parte del alga con la mano y lo que más pude sifoneando. El resto, exactamente igual a lo que hice con el acuario de 170 litros. Es difícil establecer cuál de las medidas fue la que más aportó al resultado final, es decir, inclinar la balanza hacia favorecer el crecimiento de las plantas. Cada una está pensada para darle una ventaja a las plantas.
Los acuaristas deberían tener presente que la “estrategia combinada” que usé, se diseñó para estas dos algas verdes, que se desarrollan típicamente en aguas ricas en nutrientes con más bien abundante luz. La estrategia debiera sufrir modificaciones para ataques de algas rojas y cafés en acuarios de aguas blandas. En casos de aguas blandas, trataría de aumentar su dureza y añadir plantas de crecimiento rápido. La reducción del pH probablemente no sea necesaria en estos casos, pero definitivamente recomiendo añadir carbón activo al filtro para evitar algas azules.
Bonus track:
Esta es una foto del acuario de Diana Walstad de 170 litros.
