Si tu interés son los acuarios plantados, en esta sección puedes encontrar valiosa información.

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Por Siddharta
#349334 Babosa y verde azulada, esta alga tan difundida que en realidad es una bacteria con pigmentos fotosintéticos, sin duda será el dolor de cabeza de todo acuarista alguna vez en la vida.

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Forma una película babosa sobre cualquier superficie del acuario y puede crecer de una forma tan rápida que nos deja perplejos, tiene características especiales que la distinguen de otras algas que podemos tener en nuestro acuario, en el pasado se pensaba que su presencia se debía al exceso de nitratos, luego se descubrió que eso era un error, ya que aumentar el nitrato era precisamente uno de los métodos para eliminarla.



La respuesta es un desequilibrio entre la cantidad de nitratos y la cantidad de fosfatos, existe una relación de equilibrio entre estos dos nutrientes y cuando este equilibrio se rompe, el fosfato aumenta y el nitrato baja, la ciano aparece…



En ese panorama la cianobacteria tiene la peculiaridad de las bacterias de tomar el nitrógeno atmosférico (N2) y reducirlo a amonio (NH4), aventajando a las plantas que solo pueden tomar nitritos, nitratos y amonio, pero no nitrógeno atmosférico.

Cuando eso ocurre la cianobacteria dispone de nitrógeno y fosfato para su crecimiento, en cambio las plantas solo disponen de fosfato pero no de nitrógeno, por tanto paralizan su crecimiento y se produce un circulo vicioso donde si las plantas no tienen nitrógeno bajan su metabolismo y absorben menos fosfato, dejando mas fosfato disponible para la cianobacteria, por tanto la ciano Gana!

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Hay varias formas, pero entendiendo la raíz del problema el cual es un desequilibrio entre fosfato y nitrato, lo mejor es usar los metodos que buscan restablecer este equilibrios, las opciones que tenemos son:

Aumentar el nitrato, aplicando un abono a base de nitratos (libre de fosfatos!!!!) podemos reactivar el metabolismo de las plantas! Las que comenzaran a absorber fosfato y restauraran el equilibrio (por un lado tu subes el nitrato, por otro, las plantas bajan el fosfato)
Esta es la forma más natural y como en la batalla de muchas otras algas se elimina el alga dando las condiciones para que las plantas ganen terreno. (Las plantas sanas y con buen crecimiento siempre serán una ayuda invaluable contra las algas de todo tipo)

Usando la misma lógica de la opción 1, algunos acuaristas dejan de hacer cambios de agua, esperando que con esta medida se suban los nitratos, este método no siempre funciona ya que en acuarios densamente plantados, las plantas consumirán todo el nitrato disponible y aun que no se hagan cambios de agua el nitrato siempre será muy bajo, además dependiendo de las características del agua de recambio, no hacer cambios de agua, por las fecas de los peces y la alimentación, puede significar que el fosfato también suba, por tanto avísame por teléfono si te sube el nitrato o se te va la ciano!

El Blackout este método utilizado para combatir otros tipos de algas, opera de la siguiente forma: se hace una remoción manual de las algas, hasta donde se pueda y se hace un cambio de agua parcial, luego de lo cual se tapa el acuario hasta dejarlo completamente oscuro por un periodo que dura generalmente 3 días, la idea es matar a las algas con la fata de luz (falta de alimento en el caso de la cianobacteria), las algas son mucho menos resistentes a la falta de luz, que es tolerada de mejor forma por las plantas las que salen intactas con este periodo de oscuridad, tampoco los peces sufren daños , pero es importante que el acuario este 100% oscuro. Este método que suele dar buenos resultados debe ser considerado como una ultima medida y una solución parche para casos graves, ya que luego de este procedimiento si no se intenta equilibrar los nutrientes del acuario, la cianobacteria volverá.

Otra opción que personalmente no he probado pero que teóricamente debería funcionar se da en el caso cuando hay acuarios con niveles de nitrato normales y tenemos un ataque de cianobacteria (he tenido casos así), si la cianobacteria ataca y el nitrato esta a niveles normales, implica que el desequilibrio se da por un nivel de fosfato muy alto, un método que podría funcionar en este caso, cuando las plantas deberían estar creciendo bien, pero la ciano también, es usar una resina o algún elemento removedor de fosfato químico como phosguard de seachem por poner un ejemplo, si los altos niveles de fosfato vienen de la llave y del agua de recambio, usar agua pura de osmosis también es una buena herramienta.

Otra opción parecida a la 3 (parche) es el uso de agua oxigenada aplicada al acuario. Esta es la experiencia que les quería contar, todo lo de arriba fue mas que nada un resumen mental.

Hace una semana me cambie de Valparaiso a Stgo. lo primero que hice al llegar fue armar mi acuario, venia con todo desarmado, gravilla lavada , plantas y peces embalados, preparo sustrato nutritivo como de costumbre y armo todo, a pesar que tengo filtro de osmosis tenia un depto. completo que ordenar, por lo que llene el acuario con agua directa de la llave (mi primer acuario con agua santiaguina), deje el acuario con 24 horas de luz para activar las plantas, el día siguiente ya con el foto periodo normal veo los primeros indicios de cianobacteria!!!! Con el acuario a 2 días de armado! Al día 3 ya se estaba formando una costra, impactado con la velocidad que marchaba y ya con la claridad de que el agua de santiago es un ASCO, y que las mate con no usar agua de osmosis, decido aplicar un método de urgencia para después con recambios de agua de RO, buscar el equilibrio de nutrientes, el método que debería haber usado era el de blackout, para parar rápidamente la explosión de alga que pasaba frente a mis ojos, pero en vez de eso seguí el consejo de Daniel que había usado el método de aplicar agua oxigenada directamente en el acuario, la recomendación de el fue aplicar 10 ml. Cada 200 litros de agua cada 3 días, como soy muy obediente al otro día vuelvo con un frasco de agua oxigenada de 10 volúmenes y dada la impresión que me dio ver mi acuario recién armado en condiciones deplorables, me bajo una furia propia de holocausto bíblico y subí la dosis recomendada de 10 ml. cada 200 litros a 110ML.!!!!! De una! Mire el comportamiento de mis cardenales a ver si se ponían rubios o si tenia que sacarlos en plan de emergencia, pero nada visible ocurrió, luego de 24 horas vuelvo al depto derecho a ver si mi acuario y o sorpresa!!!!
El acuario y el agua tenia un color levemente rojizo, producto de la oxidación, todos los peces estaban impecables, y la ciano bacteria había desaparecido completamente, y cuando digo completamente me refiero a 100% ni rastro de ciano!!! Nada de nada!!!!!!!!!!!

Ahora comenzare a hacer cambios parciales con agua de RO, hasta sacar el tono rojizo… y buscare mantener bajo el fosfato, para que la ciano no vuelva.
Dudo que exista un método más rápido, fulminante y efectivo que este contra la ciano. Aun que tengo claro que me arriesgue bastante y me excedí un poco , si tuviera que volver a usar este método lo haría con una dosis menor, probaría con 25 ml cada 100 litros. Lo que debería ser más que suficiente.

Otro punto a tener en cuenta es el efecto que debe causar el agua oxigenada en el filtro, las nitrobacter y las nitrosomas deben quedar también rubiecitas… así que ojo… en mi caso , con una densidad de peses baja y con un acuario recién montado las bacterias del filtro no eran una gran preocupación.



Con esto no hay cianobacteria que aguante.

Saludos
Siddharta
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Por JORAO
#349386 Hola Sid

Yo estoy chato con la Ciano.
Voy a probar con el agua oxigenada con la dosis de 25ml cada 100 litros.
Ahora ¿si a los 3 días no paso nada con la dosis administrada la vuelvo a repetir?

Gracias

Sls

JORAO
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Por vantms
#349397 Buen resumen...directo al grano. Les comento que cuando inicie mi ac. 250 lts tb tuve un ataque de ciano probe con black out y nada lo solucione con agua oxigenada y luego que el acuario maduro el poco que quedaba desaparecio.
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Por Siddharta
#349704 Nuevo antecedente, ya a 2 dias de aplicar el agua oxigenada el tono rojiso desaparecio solo y completamente, antes de comenzar los cambios parciales de agua de RO, el acuario esta limpio , sin ciano , las plantas estan en buenas condiciones al igual que los peces ...