Todo sobre peces Discos y sus acuarios.

Moderadores: Mava, GmoAndres, Thor, rmajluf, Kelthuzar

Por Rhapsody
#1131096 Hola, tengo un disco grandote que dejo de comer, no me habia dado cuenta ya que tengo varios y este no se ve flaco ni nada, pero me empece a dar cuenta que no come nada, ni siquiera alimento vivo (artemia). Los parametros del agua estan bien, agua cristalina y sin contaminantes, el acuario tiene litraje suficiente y lo tengo en cardumen de arriba de 13 individuos. El disco se ve bien a simple vista y se une al cardumen, aunque es timido. No se ve desnutrido y eso es lo que me extraña, ya que no pareciera que tuviera parasitos intestinales y ademas no se le ve ninguna enfermedad aparente.

Dejo una foto, la manchita blanca es una mancha de agua en el cristal, el disco no tiene manchas ni nada.

Agradezco comentarios.

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Por fernmat
#1131148 Hola Rhapsody, estimados administradores,

por cortesía y con permiso del foro alemán traduje y les comparto un "formulario de diagnóstico" que se usa cuando alguien tiene alguna consulta sobre algún problema. Sería bueno formalizarlo aqui.

Siempre ayuda añadir una foto con la vista general del acuario.

Rhapsody, con estas informaciones tal vez podamos ayudate mejor.
Saludos

Formulario de diagnóstico

Acuario
Tamaño/Litros:
Decoración y plantas:
Raices (tipo/ antigüedad):
Arena (granulación, altura):
Sustrato (abono):
¿Desde cuándo está en funcionamiento?:

Fauna
¿Cuántos discos?:
Tamaño:
Aspecto (cambios llamativos):
Respiraciones/Minuto:
Heces (consistencia/ color):
¿Qué medidas ya fueron tomadas?
¿Cuándo fueron añadidos los últimos animales?
Cuarentena de los nuevos animales (tipo/ duración):
Otros animales (cuáles y cuántos):

Alimentación
Frecuencia por dia:
Tipos de alimento:

Valores del agua del acuario
pH:
Ammonio/Amoníaco (NH4/NH3):
Fosfato (PO4):
Nitrito (NO2):
Nitrato (NO3):
GH:
KH:
Conductividad:
Temperatura:
O2:
Cambios de agua (frecuencia/ cantidad):
Preparación del agua (tipo)?
¿Con qué temperatura se agrega el cambio de agua?:
¿Se agrega CO2 al agua?

Valores del agua de la llave
pH:
Nitrito (NO2):
Nitrato (NO3):
GH:
KH:
Conductividad:

Fitración
¿Qué filtro (p.ej. Eheim 2213)?:
¿Desde cuando está en uso el filtro?:
¿Con qué frecuencia se limpia y cómo?
¿Cuándo se limpió por última vez?
Existe pre-filtro (esponja sobre la „alcachofa“ de entrada/pre-filtro Eheim/ pre-filtro integrado)?
¿Con qué frecuencia se limpia el pre-filtro?:
¿Que elementos filtrantes se usan?
¿Se está usando Turba y desde cuando?

Descripción del problema actual:

¿Cuándo apareció el problema por primera vez?
Por Yao
#1131166 Me parece un buen formulario ! Pero te recomiendo lo siguiente observalo si se oscurece, se aparta, la cabeza apunta el piso y ademas atento a las heces ! Ve como evoluciona pero vigilalo bien para que no sea tarde !

Saludos
Por Rhapsody
#1131177 Cabe señalar que es el unico disco asi, todos los demas estan gordos y comen como locos, entonces el agua debe estar bien, algo pasa con el pez en particular.
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Por fernmat
#1131213 Hola Rhapsody,

Bueno, sin ánimo de pretender parecer el experto que no soy, te comento algunas cosas para que al menos te las platees:

Medicación: me parece precipitado medicar cuando apenas un pez no come. Especialmente porque no creo que tengas “un pez enfermo”, máxime si no has visto heces blancas, etc.. Creo que tu problema viene más por las condiciones del agua y te cuento más abajo por qué. Además el sistema inmunológico de cada pez es diferente y puede ser perfectamente que uno muestre su malestar primero que los demás.

Antes de medicar se puede hacer una “cura de calor”, que supone elevar la temp a 34-35 por una semana, para acelerar el metabolismo y ver si come el “inapetente”. Incluso se puede agregar sal marina (3gr/ 100 lts) por ese período para que el pez “descanse” un poco con el cambio de presión osmótica en las células. Obvio que las plantas y algunos peces no aguantan esas temperaturas.

Yo creo que tienes demasiados peces en el acuario. Para la cría (tienes discos de 10 cmt), yo te recomiento apenas discos y corydoras.

Alimentación: yo abandoné el corazón de vacuno, porque aunque engorda muy bien, es de difícil digestión y contamina mucho el agua. Para facilitar la digestión de corazón de vacuno, la temperatura debiera estar en 30°.

Parámetros: no sé si estás en Santiago ni en qué comuna, pero te cuento mis experiencias. En mi comuna el agua ahora está saliendo con pH 8 y conductividad 1.300 microsiemens!! En verano está en pH 7,7 y 500-600 ms.

Cambios de agua: Un balde de 60x30 tendrá unos 20-25 litros supongo, un 6% de 430 litros. Yo estoy cambiando 50% diario…!!

Acondicionador: no te lo recomiendo. El acondicionador, además de aumentar la salinidad del agua, lo que con el agua que sale de la llave no es deseable, no extrae potenciales materias nocivas del agua, las “anula”, pero siguen contenidas en el agua y quien sabe cómo y cuando esa “anulación” cesa. Lo que te recomiendo es un fitro de carbon block. Yo tengo uno de Vigaflow del homecenter con micropartículas y carbon activo. Lo conecto a la ducha y directo al acuario.

Los filtros externos: yo los lleno de material filtrante tipo siporax, evito que se ensucie con el prefiltro (esponja sobre la alcachofa de entrada, que enjuago cada 1-2 días) y lo mantengo en marcha hasta que el flujo de salida disminuye. Hay que dar tiempo a que las bacterias nitrificantes colonicen todo el filtro para que hagan su labor. Con demasiada limpieza será un mero filtro mecánico, pero no biológico que es lo deseable. Lo ideal es un filtro “sump” realmente.

Arena: por qué tienes tanta arena, especialmente si no tienes plantas? 10 cmt son muchos. Yo sacaría toda la arena, lo que te facilitará mucho el sifonado de heces y restos de comida.

Otra cosa que tengo es un filtro UVC de 36W (menos que eso no sirve de mucho) y lo conecto a uno de los filtros cuyo flujo tengo reducido a menos de la mitad.

Y eso es todo por ahora. Espero que te ayude.
Saludos
Por Rhapsody
#1131222 mi teoria es que alguien le hace buyling y esta mas timido por lo mismo, he visto que uno esta mas flaite que antes, a lo mejor se esta emparejando... quizas sea bueno separarlo y engordarlo para que agarre confianza. Me paso con el heckel que no comia porque pasaba escondido y al separarlo se envalentono con un pequeño que tengo en engorda y empezo a comer de Nuevo (aparte de hacerle buying al chico), al ser trasladado al acuario nuevamente bajo las revoluciones pero ahora come, quizas hay que activar sus hormonas para que agarre vitalidad...... esa es mi teoria, no se si tiene sentido para ustedes??????
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Por fernmat
#1131223 Hola,

Siguen algunos comentarios aclaratorios:

Me parece perfecto que tomes lo que te convence y lo que no, no. Esa es la idea.

Para mí la medicación en general es la última opción. En el peor caso puede perjudicar algunos órganos y crear resistencia de las bacterias a los antibióticos.

Estoy medicando a los Heckel porque cometí un error claramente identificado, que fue no cambiar agua en 10 días mientras seguía alimentando normalmente. Ahora si no cambio agua, no alimento. Obviamente la cantidad de gérmenes en el agua creció de manera que mermó las defensas de algunos peces. Entre ellos los Heckel comenzaron a tener largos hilos de heces blancas. Y cómo no tengo forma de obtener un diagnóstico, me recomendaron eso.

Con “criar” me refería a “mantener ejemplares jóvenes” no a reproducción. Los jóvenes al parecer son más sensibles a la calidad del agua y les afectan más los períodos sin comer (crecimiento y recuperación).

El agua del Amazonas, ácida y blanda, tiene muy pocos gérmenes y eso es lo más importante de todo.

Corazón de vacuno: estamos hablando de grasas animales saturadas, que producen “sebo”, que se acumulan en algunos órganos, obstruyen los vasos sanguíneos y a largo plazo pueden producir infartos. También en humanos. Alimento con más fibra y de más fácil digestión son mejores. Lo que sí es experiencia propia es que el corazón de vacuno me dispara el fosfato, que a su vez me produjo cianobacteria.

Carbon block: tengo uno de Vigaflow con dos carcasas, una con antiarsénico o micropartículas y otro con carbón activado. Lo venden en Sodimac. El fitro de carbón dura unos 10.000 ltrs.

Arena: La idea de la arena es que no puedan penetrar restos de comida y descomponerse. La area debería tener una granulación de 0,7 a 1,2 mm. Por otra parte, al sifonar la arena estamos llevando oxígeno al interior, lo que no permite que proliferen las bacterias anaeróbicas. Por eso en cuanto al fondo, lo ideal es arena muy fina que no permita que penetre nada y no sifonarla. O no tener arena durante la fase de crecimiento donde alimentamos mucho. Por eso la gravilla desde luego no es una opción para el acuario de discos.

Fitro UV: El fin último UVC es matar gérmenes en suspensión. Difícilmente puede acabar con algas preexistentes, sino solamente matar esporas de las mismas que circulen en el agua. Además de patógenos. Yo tampoco te podría decir si efectivamente produce algún efecto, pero muchos lo recomiendan.

Espero que entre todas las medidas se recupere pronto ese disco espectacular que tienes. Trata de detectar el tipo de deposición.

Saludos
Por Rhapsody
#1131287 Amigos, la pez disco (ahora se que es la) puso huevos!! luego de esto comenzó a comer. No se si esto era lo que le afectaba, eso explica por que se veía tan gorda. Es normal esto?
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Por Riota
#1131290 jajaja felicitaciones!!
Sigue siendo extraño que no coma el alimento vivo, pero que buena noticia!