- Lun, 21 May 2007, 01:55
#196023
Estimados Amigos,
Se que hay muchos amigos que les gusta hacer sus implementos acuaristicos, ya sea para ahorrarse unos pesos o por el gusto de hacerlo (es muy reconfortante)
Este brico, va principalmente enfocado hacia los amantes de los reefs, pero bien podría servir para un acuario de agua dulce de gran tamaño, como power head, para producir movimiento del agua.
Para aquellos que no sepan (dudo que hayan muchos aquí en todo caso), la circulación es un factor muy importante a tener en cuenta en los acuarios de agua salada, principalmente en los reef.
Hay muchas opiniones al respecto, que hablan de circulaciones desde 20 a más de 40 veces el volumen del acuario por hora.
Adicionalmente el tipo de flujo, tambien es importante, siendo las de mejor tipo las de las turbinas tunze (o de marcas similares), que producen flujos “anchos” y no concentrados como los powerhead normales. Adicionalmente en este tipo de turbina se genera mucho movimiento con un gasto energético contenido, lo cual nunca está demás.
A estas alturas alguien se preguntará ¿como es posible que estas turbinas generen tanto flujo y con tan bajo consumo? La respuesta es simple, todos los cabezales está hechos para mover y además (si fuera necesario) levantar el agua. Así en el diseño, se requiere que este sea capaz de levantar agua (generar presión), por lo cual desperdician “diseño” ante este eventual requerimiento (por ejemplo para filtros de placa y filtros fabricados).
Pero si uno definitivamente no necesita levantar agua, sino que sólo moverla, es posible diseñar pensando ”sólo” en este requerimiento, y así aparecieron las turbinas Tunze (y algunas otras marcas que no me acuerdo).
Parece muy simple, pero hay algunos inconvenientes adicionales, los cuales vamos a comentar algunos.
Prácticamente todos los cabezales (y filtros de todo tipo) utilizan motores sincrónicos, un tipo de motor de velocidad fija, la cual depende de la frecuencia de la red (en Chile 50 Hz, EEUU 60 Hz). El rotor de un cabezal traido desde EEUU, girará un 20 % más lento que en Chile, sólo por erste concepto, con lo cual su rendimiento bajará en un cierto porcentaje (Que no debe porque ser igual a este 20 %, puede ser menor, y va a depender de muchos factures de diseño) Adicionalmente estos motores son complejos de controlar su velocidad, necesariamente para lograrlo hay que variar la frecuencia, lo que no facil ni barato.
Para seguir con los problemas siendo en este caso motores monofásicos, NO TIENEN un sentido de rotación definido, giran para un lado u otro según el momento en que parten (a la suerte de la olla…). Si se fijan en la forma de las “helices” de las bombas y cabezales, se darán cuenta de que funcionan para cualquier lado al que giren.
A esta altura alguno de ustedes se estará preguntando, para que tantas explicaciones, y en realida es sólo como información para que se entienda el porque de este brico.
Bueno vamos al area chica.
Para este brico, me base en la modificaciòn de los cabezales Maxijet http://reefcentral.com/forums/showthrea ... genumber=1 http://reefcentral.com/forums/showthrea ... did=611354, las cuales no existen en Chile, e importar desde EEUU no es una buena opción, por el tema del voltaje (110 V), y principalmente por la diferencia en la frecuencia.
Busque dentro de las alternativas locales, y me decanté por la Altas 1200, basado principalmente en su diseño interno (similar a las Maxijet) y a su potencia (15 W nominales) similar a la de la turbina Tunze Turbelle Stream 6000 (flujo de 2500-7000 l/h)
Como las imágenes dicen más que mil palabras, comencemos
Vista general de todos los implementos necesarios
Los fittings de PVC los pueden encontrar en ferreterías, las helices y ejes en algún local de modalismo.
Detalles de las helices Dumas de 1,75 in de diámetro y eje de 3/16
Las helices lamentablñemente no estaban es stoch ni en Mirax ni en Hobbyexpress, así que las uve que encargar en esta última (se demoran como 10 días en tenerlo aquí).
Detalle de ejes que reemplazarán a los originales, tubo plástico de 3/16 y eje de fibra de carbono de 2,5 mm de diámetro
Detalle de la fibra de carbono.
Detalle del tubo plástico
Detalle de los fittings de PVC, un compla de 63 mm y un buje corto de 60 a 50 mm
Detalle del buje
La nunca bien ponderada bomba Atlas 1200
Detalle del eje e impulsor original de la bomba Atlas
Como ven, se sacan las gomitas y el eje se saca facilmente
Una vista más detallada del eje de fibra de carbono y tubo plástico que formarán parte del nuevo impulsor
Detalle de la helice Dumas. Se usarán dos unidades, se eligió esta porque ha dado buen resultado (http://reefcentral.com/forums/showthrea ... did=611354), además que el diámetro interior es 3/16, similar al tubo.
Se me había olvidado comentar que para sujetar la bomba al vidrio del acuario, utilizaré un iman limpiavidrio Aquael, el cual puede ser usado para este fin con algunos cabezales y filtros de la misma marca, por tanto la forma interior es ideal para adaptar (o mejor dicho pegar con silicona) lo que veremos más adelante
Aquí se ven el cuerpo de la bomba y la pieza donde están la entrada y salida del agua. De esta pieza utilizaremos la parte de sujeción al cuerpo.
Primero que nada hay que cortar lo que era originalmente la salida de agua (noten que tengo el Dremel afirmado a la mesa con dos sargentos, posición que me resulta muy práctica para los usos que necesito)
Ahora con buen pulso, cortar completamente la sujeción original
Rotando lentamente (y cuidando los dedos) OJO SIEMPRE UTILIZAR PROTECCIÓN A LA VISTA AL TRABAJAR CON EL DREMEL, hay que hacer varios cortes precisos, por tanto hay que mirar de cerca, y la cantidad de virutas y polvo que tira es mucha.
Aquí se ve la peza ya cortada, la parte de la izquierda se va a utilizar, la otra (derecha) se bota o guarda para otro brico (uno nunca sabe en que puede servir)
Cortamos los detalles restantes y listo
Un detalle nuevamente del buje. Es importante que se fijen en la pestaña que se ve en la parte más alejada. Esa será la parte que utilizaremos
Con mucho cuidado vamos cortando
Poco a poco ya que la pieza es gruesa y la idea es que se corte, y no se derrita (por el calor generado por fricción
Aquí está la pieza cortada, solo utilizaremos la más pequeña, que tiene la pestaña.
Aquí se ve el motivo de utilizar la pestaña, la pieza de sujeción original, es de un diámetro menor a 50 mm (unos 49 mm) por lo cual en la otra parte queda “suelta”.
En la parte de la pestaña de hecho no entra, pero siempre es posible lijar un poco, para que entre “justo”
Ahora entra la pieza justita….
Asi quedará armado, copla de 63 mm, buje 63 a 50 mm y sujeción original
Ahora viene el tema de las perforaciones en la copla que serán la entrada de agua. Opté por perforaciones circulares, ya que tengo herramientas que me permitan hacer cortes rectos y que quede esteticamente presentable. Para ahorarme problemas, hice una plantilla en Autocad, con la ubicación de las perforaciones (en este caso son 4 columnas con 17 filas) de 8 mm de diámetro cada una
Con huincha aisladora pegamos cuidadosamente la plantilla a la compla, y hacemos perforaciones guias para poder hacer la perforaciones definitivas (y que no se corran)
Aquí se ve ya perforado con todas las guias. Estas perforaciones son súper importantes ya que de ellas depende que el resultado sea estéticamente aceptable (al margen, harto cansador)
Comenzando las perforaciones definitivas (más cansador….)
Listo el cuerpo perforado
Sacamos el papel
Y limpiamos todos los restos (a estas alturas me duelen los brazos, y no es chiste)
Comenzamos a pegar las piezas.
Hay que hacer el travesaño frontal y algo muy importante el freno (ya les contaré porque). Esta parte no me gustó mucho, de hecho creo que lo voy a modificar, ya que quedo para mi gusto debil. Las piezas las fabrique con tiras de un tubo de PVC sanitario de 50 mm
Estas son las piezas. La más larga será el travesaño(con la perforación al centro para el eje). La pieza pequeña, es para tapar la salida y evitar que el eje se salga para adelante. El freno estará formado por tres piezas de PVC
Listo, las piezas pegadas. El freno sirve para evitar que el eje gire en sentido contrario. Muy sencillo, cuando gira en sentido correcto, el eje tiende a “meterse” dentro del cuerpo de la bomba al girar en sentido contrario, tiende a salirse del cuerpo, y al “chocar” el aspa de la helice contra el freno, automáticamente este se detiene y comienza a girar en sentido correcto. Esto hace que SIEMPRE nuestra bomba gire en sentido correcto.
Montaje del travesaño (lo encuentro muy debil, pero bueno, ya lo mejoraré)
Asi se ve ya montado, de lado.
Desde arriba
Desde el frente
Teniendo el cuerpo listo, ahora nos concentraremos en el eje
Cortamos el eje de fibra de carbono, del tamaño adecuado.
Cortamos con mucho cuidado, para quitar el propulsor original
Aquí vemos de arriba abajo, eje original, propulsor desarmado, eje nuevo.
Pegamos dos helices en un trocito de tubo, con la gotita
Y uniremos las dos partes con un trozo de tubo de aure flexible (del mismo que venía con la bomba)
Así queda todo unido
Visto desde arriba
Ya nos queda poco….. ahora al sistema de sujeción de la bomba. Si se fijan, la tapa plastica negra trasera de la bomba, solo está “sobrepuesta, el sellado de todo esta por dentro (lo negro de adentro).
Con cuidado cortamos la pieza
Ponemos silicona en la pieza interior del iman Aquael
Y fijamos al cuerpo de la bomba
Luego de las horas de secado de rigor
Vista superior
Vista lateral
Vista interior
Vista frontal
Detalle de helice, freno y travesaño.
Lateral para ver el tamaño, casi 17 cm de alto
Casi 9 cm de ancho
Y un diámetro de 7,5 cm
Quede realmente conforme con el resultado, desde el punto de vista estético (y aun del tamaño). Puequeño no es, pero ninguna de las bombas de este tipo lo es.
Ahora lo importante como andará el rendimiento…..
Al comienzo parece super facil medir el caudal de un cabejzal, con una manguera, un recipiente y un cronómetro. Pero esta bomba no levanta nada, así que el método no sirve……
Buscando info, encontré que la forma más facil de medir flujo de este tipo de bombas, es conectando una bolsa a la salida, por tanto no tendrá que levantar nada.
Se hace andar la bomba, se toma el tiempo y luego se mide el agua dentro de la bolsa. Muy preciso no será, pero nos dará un orden de magnitud del rendimiento
Aquí haremos las pruebas, un recipiente plasico, con capacidad de 100 lts (será mi futuro sump)
Los dos contendores, derecha original, izquierda mod. De hecho en esta foto esta funcionado el original, fijense en la turbulencia en la superficie.
Ahora funcionando el modificado, la diferencia es por decir lo menor impresionante
Al margen, medí las corrientes, el original consume 90 mA y el modificado 98 mA, muy similares
Midamos el original, ponemos la bolsa
Paramos después de 15 segundos
Repetimos minimo de 5 veces, dando un promedio de 862 litros hora (promedio 5 litros en 20 seg), harto por debajo de lo informado. Tengo que indicar si que aunque parece fácil, es fácil que una orilla del plasico tape la entrada (o parte) y la medida no sea real.
Ahora nuestra bomba modificada
Llenando la bolsa
Los resultados son muy satisfactorios,
En promedio de 5 medidas (de muchas más que se salía la bolsa, que se rompía al tratar de contar los litros, y un largo etc) el resultado fue de 6600 l/h, con un mínimo medido de 6000 y un máximo sobre 7400 l/h.
Era muy difícil medir, (se juntaban aprox 10 litros en 5 segundos) pero quedo absolutamente conforme con el resultado, de hecho no me interesa saber exactamente cuanto tira, pero creo que es lo suficiente.
Como resumen,
A favor : Todo habrá salido como $25.000 pero tengo ejes para varias bombas más (necesito 4 en total). Lás proximas saldrán como a $20.000 cada una.
Rendimiento más que aceptable.
Ruido absolutamente moderado
Contra
El tubo plastico tiene un pequeño juego con el eje de fibra de carbono, puede traer problemas a largo plazo, no pude encontrar una mejor combinación.
El travesaño quedó muy debil, ya tengo una idea y mañana la voy a implementar.
No creo que sea conveniente usar en hacedores de olas, ya que tanto prender y apagar van a dañar la helice. Recuerden que si parte “pal otro lado”, esta choca y vuelve a girar bien. Tarde o temprano esto pasará la cuenta.
Por el costo, mientras dure por lo menos un año, es suficiente (pensando que las otras duren unos 5-6 años)
Espero que les hay a gustado, y acepto todo tipo de sugerencias y comentarios.
Saludos
Se que hay muchos amigos que les gusta hacer sus implementos acuaristicos, ya sea para ahorrarse unos pesos o por el gusto de hacerlo (es muy reconfortante)
Este brico, va principalmente enfocado hacia los amantes de los reefs, pero bien podría servir para un acuario de agua dulce de gran tamaño, como power head, para producir movimiento del agua.
Para aquellos que no sepan (dudo que hayan muchos aquí en todo caso), la circulación es un factor muy importante a tener en cuenta en los acuarios de agua salada, principalmente en los reef.
Hay muchas opiniones al respecto, que hablan de circulaciones desde 20 a más de 40 veces el volumen del acuario por hora.
Adicionalmente el tipo de flujo, tambien es importante, siendo las de mejor tipo las de las turbinas tunze (o de marcas similares), que producen flujos “anchos” y no concentrados como los powerhead normales. Adicionalmente en este tipo de turbina se genera mucho movimiento con un gasto energético contenido, lo cual nunca está demás.
A estas alturas alguien se preguntará ¿como es posible que estas turbinas generen tanto flujo y con tan bajo consumo? La respuesta es simple, todos los cabezales está hechos para mover y además (si fuera necesario) levantar el agua. Así en el diseño, se requiere que este sea capaz de levantar agua (generar presión), por lo cual desperdician “diseño” ante este eventual requerimiento (por ejemplo para filtros de placa y filtros fabricados).
Pero si uno definitivamente no necesita levantar agua, sino que sólo moverla, es posible diseñar pensando ”sólo” en este requerimiento, y así aparecieron las turbinas Tunze (y algunas otras marcas que no me acuerdo).
Parece muy simple, pero hay algunos inconvenientes adicionales, los cuales vamos a comentar algunos.
Prácticamente todos los cabezales (y filtros de todo tipo) utilizan motores sincrónicos, un tipo de motor de velocidad fija, la cual depende de la frecuencia de la red (en Chile 50 Hz, EEUU 60 Hz). El rotor de un cabezal traido desde EEUU, girará un 20 % más lento que en Chile, sólo por erste concepto, con lo cual su rendimiento bajará en un cierto porcentaje (Que no debe porque ser igual a este 20 %, puede ser menor, y va a depender de muchos factures de diseño) Adicionalmente estos motores son complejos de controlar su velocidad, necesariamente para lograrlo hay que variar la frecuencia, lo que no facil ni barato.
Para seguir con los problemas siendo en este caso motores monofásicos, NO TIENEN un sentido de rotación definido, giran para un lado u otro según el momento en que parten (a la suerte de la olla…). Si se fijan en la forma de las “helices” de las bombas y cabezales, se darán cuenta de que funcionan para cualquier lado al que giren.
A esta altura alguno de ustedes se estará preguntando, para que tantas explicaciones, y en realida es sólo como información para que se entienda el porque de este brico.
Bueno vamos al area chica.
Para este brico, me base en la modificaciòn de los cabezales Maxijet http://reefcentral.com/forums/showthrea ... genumber=1 http://reefcentral.com/forums/showthrea ... did=611354, las cuales no existen en Chile, e importar desde EEUU no es una buena opción, por el tema del voltaje (110 V), y principalmente por la diferencia en la frecuencia.
Busque dentro de las alternativas locales, y me decanté por la Altas 1200, basado principalmente en su diseño interno (similar a las Maxijet) y a su potencia (15 W nominales) similar a la de la turbina Tunze Turbelle Stream 6000 (flujo de 2500-7000 l/h)
Como las imágenes dicen más que mil palabras, comencemos
Vista general de todos los implementos necesarios
Los fittings de PVC los pueden encontrar en ferreterías, las helices y ejes en algún local de modalismo.
Detalles de las helices Dumas de 1,75 in de diámetro y eje de 3/16
Las helices lamentablñemente no estaban es stoch ni en Mirax ni en Hobbyexpress, así que las uve que encargar en esta última (se demoran como 10 días en tenerlo aquí).
Detalle de ejes que reemplazarán a los originales, tubo plástico de 3/16 y eje de fibra de carbono de 2,5 mm de diámetro
Detalle de la fibra de carbono.
Detalle del tubo plástico
Detalle de los fittings de PVC, un compla de 63 mm y un buje corto de 60 a 50 mm
Detalle del buje
La nunca bien ponderada bomba Atlas 1200
Detalle del eje e impulsor original de la bomba Atlas
Como ven, se sacan las gomitas y el eje se saca facilmente
Una vista más detallada del eje de fibra de carbono y tubo plástico que formarán parte del nuevo impulsor
Detalle de la helice Dumas. Se usarán dos unidades, se eligió esta porque ha dado buen resultado (http://reefcentral.com/forums/showthrea ... did=611354), además que el diámetro interior es 3/16, similar al tubo.
Se me había olvidado comentar que para sujetar la bomba al vidrio del acuario, utilizaré un iman limpiavidrio Aquael, el cual puede ser usado para este fin con algunos cabezales y filtros de la misma marca, por tanto la forma interior es ideal para adaptar (o mejor dicho pegar con silicona) lo que veremos más adelante
Aquí se ven el cuerpo de la bomba y la pieza donde están la entrada y salida del agua. De esta pieza utilizaremos la parte de sujeción al cuerpo.
Primero que nada hay que cortar lo que era originalmente la salida de agua (noten que tengo el Dremel afirmado a la mesa con dos sargentos, posición que me resulta muy práctica para los usos que necesito)
Ahora con buen pulso, cortar completamente la sujeción original
Rotando lentamente (y cuidando los dedos) OJO SIEMPRE UTILIZAR PROTECCIÓN A LA VISTA AL TRABAJAR CON EL DREMEL, hay que hacer varios cortes precisos, por tanto hay que mirar de cerca, y la cantidad de virutas y polvo que tira es mucha.
Aquí se ve la peza ya cortada, la parte de la izquierda se va a utilizar, la otra (derecha) se bota o guarda para otro brico (uno nunca sabe en que puede servir)
Cortamos los detalles restantes y listo
Un detalle nuevamente del buje. Es importante que se fijen en la pestaña que se ve en la parte más alejada. Esa será la parte que utilizaremos
Con mucho cuidado vamos cortando
Poco a poco ya que la pieza es gruesa y la idea es que se corte, y no se derrita (por el calor generado por fricción
Aquí está la pieza cortada, solo utilizaremos la más pequeña, que tiene la pestaña.
Aquí se ve el motivo de utilizar la pestaña, la pieza de sujeción original, es de un diámetro menor a 50 mm (unos 49 mm) por lo cual en la otra parte queda “suelta”.
En la parte de la pestaña de hecho no entra, pero siempre es posible lijar un poco, para que entre “justo”
Ahora entra la pieza justita….
Asi quedará armado, copla de 63 mm, buje 63 a 50 mm y sujeción original
Ahora viene el tema de las perforaciones en la copla que serán la entrada de agua. Opté por perforaciones circulares, ya que tengo herramientas que me permitan hacer cortes rectos y que quede esteticamente presentable. Para ahorarme problemas, hice una plantilla en Autocad, con la ubicación de las perforaciones (en este caso son 4 columnas con 17 filas) de 8 mm de diámetro cada una
Con huincha aisladora pegamos cuidadosamente la plantilla a la compla, y hacemos perforaciones guias para poder hacer la perforaciones definitivas (y que no se corran)
Aquí se ve ya perforado con todas las guias. Estas perforaciones son súper importantes ya que de ellas depende que el resultado sea estéticamente aceptable (al margen, harto cansador)
Comenzando las perforaciones definitivas (más cansador….)
Listo el cuerpo perforado
Sacamos el papel
Y limpiamos todos los restos (a estas alturas me duelen los brazos, y no es chiste)
Comenzamos a pegar las piezas.
Hay que hacer el travesaño frontal y algo muy importante el freno (ya les contaré porque). Esta parte no me gustó mucho, de hecho creo que lo voy a modificar, ya que quedo para mi gusto debil. Las piezas las fabrique con tiras de un tubo de PVC sanitario de 50 mm
Estas son las piezas. La más larga será el travesaño(con la perforación al centro para el eje). La pieza pequeña, es para tapar la salida y evitar que el eje se salga para adelante. El freno estará formado por tres piezas de PVC
Listo, las piezas pegadas. El freno sirve para evitar que el eje gire en sentido contrario. Muy sencillo, cuando gira en sentido correcto, el eje tiende a “meterse” dentro del cuerpo de la bomba al girar en sentido contrario, tiende a salirse del cuerpo, y al “chocar” el aspa de la helice contra el freno, automáticamente este se detiene y comienza a girar en sentido correcto. Esto hace que SIEMPRE nuestra bomba gire en sentido correcto.
Montaje del travesaño (lo encuentro muy debil, pero bueno, ya lo mejoraré)
Asi se ve ya montado, de lado.
Desde arriba
Desde el frente
Teniendo el cuerpo listo, ahora nos concentraremos en el eje
Cortamos el eje de fibra de carbono, del tamaño adecuado.
Cortamos con mucho cuidado, para quitar el propulsor original
Aquí vemos de arriba abajo, eje original, propulsor desarmado, eje nuevo.
Pegamos dos helices en un trocito de tubo, con la gotita
Y uniremos las dos partes con un trozo de tubo de aure flexible (del mismo que venía con la bomba)
Así queda todo unido
Visto desde arriba
Ya nos queda poco….. ahora al sistema de sujeción de la bomba. Si se fijan, la tapa plastica negra trasera de la bomba, solo está “sobrepuesta, el sellado de todo esta por dentro (lo negro de adentro).
Con cuidado cortamos la pieza
Ponemos silicona en la pieza interior del iman Aquael
Y fijamos al cuerpo de la bomba
Luego de las horas de secado de rigor
Vista superior
Vista lateral
Vista interior
Vista frontal
Detalle de helice, freno y travesaño.
Lateral para ver el tamaño, casi 17 cm de alto
Casi 9 cm de ancho
Y un diámetro de 7,5 cm
Quede realmente conforme con el resultado, desde el punto de vista estético (y aun del tamaño). Puequeño no es, pero ninguna de las bombas de este tipo lo es.
Ahora lo importante como andará el rendimiento…..
Al comienzo parece super facil medir el caudal de un cabejzal, con una manguera, un recipiente y un cronómetro. Pero esta bomba no levanta nada, así que el método no sirve……
Buscando info, encontré que la forma más facil de medir flujo de este tipo de bombas, es conectando una bolsa a la salida, por tanto no tendrá que levantar nada.
Se hace andar la bomba, se toma el tiempo y luego se mide el agua dentro de la bolsa. Muy preciso no será, pero nos dará un orden de magnitud del rendimiento
Aquí haremos las pruebas, un recipiente plasico, con capacidad de 100 lts (será mi futuro sump)
Los dos contendores, derecha original, izquierda mod. De hecho en esta foto esta funcionado el original, fijense en la turbulencia en la superficie.
Ahora funcionando el modificado, la diferencia es por decir lo menor impresionante
Al margen, medí las corrientes, el original consume 90 mA y el modificado 98 mA, muy similares
Midamos el original, ponemos la bolsa
Paramos después de 15 segundos
Repetimos minimo de 5 veces, dando un promedio de 862 litros hora (promedio 5 litros en 20 seg), harto por debajo de lo informado. Tengo que indicar si que aunque parece fácil, es fácil que una orilla del plasico tape la entrada (o parte) y la medida no sea real.
Ahora nuestra bomba modificada
Llenando la bolsa
Los resultados son muy satisfactorios,
En promedio de 5 medidas (de muchas más que se salía la bolsa, que se rompía al tratar de contar los litros, y un largo etc) el resultado fue de 6600 l/h, con un mínimo medido de 6000 y un máximo sobre 7400 l/h.
Era muy difícil medir, (se juntaban aprox 10 litros en 5 segundos) pero quedo absolutamente conforme con el resultado, de hecho no me interesa saber exactamente cuanto tira, pero creo que es lo suficiente.
Como resumen,
A favor : Todo habrá salido como $25.000 pero tengo ejes para varias bombas más (necesito 4 en total). Lás proximas saldrán como a $20.000 cada una.
Rendimiento más que aceptable.
Ruido absolutamente moderado
Contra
El tubo plastico tiene un pequeño juego con el eje de fibra de carbono, puede traer problemas a largo plazo, no pude encontrar una mejor combinación.
El travesaño quedó muy debil, ya tengo una idea y mañana la voy a implementar.
No creo que sea conveniente usar en hacedores de olas, ya que tanto prender y apagar van a dañar la helice. Recuerden que si parte “pal otro lado”, esta choca y vuelve a girar bien. Tarde o temprano esto pasará la cuenta.
Por el costo, mientras dure por lo menos un año, es suficiente (pensando que las otras duren unos 5-6 años)
Espero que les hay a gustado, y acepto todo tipo de sugerencias y comentarios.
Saludos
