- Jue, 20 Abr 2006, 14:04
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ELEMENTOS QUIMICOS DISUELTOS
por Alejandro Sahuaya aka Colt
En el acuario marino intervienen multitud de conceptos. La materia que manejamos, en el fondo, no es más que un conjunto de fenomenitos físicos y químicos. Lo que conseguimos es simplemente un equilibrio biológico. Podemos mantener vida en condiciones muy aceptables para individuos muy exigentes y en un medio absolutamente limitado: el acuario. En este sentido, la Acuario logia no es más que una manifestación del poder del ser humano para ser constructivo, para trabajar en pro de la naturaleza, en contraste con la otra faceta, por otra parte desgraciadamente más usual, de ser el mayor ser destructor de la misma. Aclarar por último que lo comentado se refiere exclusivamente a la aplicación ideal de la acuario filia. Esta aplicación ideal se consigue cuando el aficionado deja de considerarla Acuario filia y la convierte en Acuario logia. Desgraciadamente esta postura en nuestro país no es ni con mucho la más extendida, sino que tenemos que sufrir la otra cara de la moneda, cuando el Acuario deja de ser un nexo de unión con la naturaleza y se convierte en una cárcel donde sus reclusos cumplen una misma condena: la sentencia de muerte.
A continuación analizaremos prácticamente todos los aspectos de la química del acuario, sólo mencionaremos aquellos elementos que tienen una importancia en el equilibrio bioquímico del agua del acuario.
Todos sabemos que el agua es el disolvente universal. Esto quiere decir que prácticamente tiene en su composición disueltos todos los elementos químicos. Mismos que hay con una presencia importante, caso contrario que otros tienen una presencia bestial.
Todo aquel ser vivo marino está determinados a vivir en condiciones idóneas. Solo bastara con una variación insignificante en las concentraciones de aquellos elementos de importancia para provocar ciertos colapsos.
Por lo que de estos elementos cuya presencia son significativamente escasa pero que condicionan mantenimiento de vida son los denominados.
ELEMENTOS TRAZA.
Por otro lado, hay otros elementos disueltos en el agua del mar, pero que su importancia no es directamente vital. Si su presencia en el agua de los acuarios excede de su concentración llamémosle natural, se convierten en elementos nocivos o tóxicos para la vida. Por supuesto, todo elemento por necesario e importante que se para la vida, puede convertirse en tóxico si su concentración excede a la debida. Esto también es aplicable a los elementos traza. La diferencia reside en que mientras los elementos traza son consumidos por toda forma viva que se encuentra en el acuario, los demás elementos no lo son. El problema que se nos plantea es que mientras que nuestra atención se tiene que centrar en procurar restablecer constantemente elementos traza para que no falten en el acuario y no se conviertan en un elemento limitante, por el contrario, en aquellos otros elementos cuya ausencia no es determinante para la vida, nuestra atención se tiene que centrar en procurar que su presencia en el acuario no aumente por encima de sus valores vestigiales, ya que se convertirán, en este caso en elementos tóxicos para la vida en el acuario.
ELEMENTOS TRAZA
Los Elementos Traza, son aquellos elementos que aunque presentes en el agua del mar en muy escasa concentración (siempre por debajo de 2ppm), sin embargo su importancia para la vida es fundamental. Esto quiere decir que cualquier falta de estos elementos hace peligrar la vida de cualquier organismo, y por consiguiente su ausencia hace imposible la vida. A veces se confunden estos elementos traza con otros elementos presentes en las aguas en mayor cantidad y que también son determinantes para la vida. Quizá por ello sea conveniente mencionar todos los elementos fundamentales para la vida, independientemente de su concentración. Estos son los siguientes: Carbono, Hidrógeno, Oxigeno, Nitrógeno, Fósforo, Azufre, Calcio, Magnesio, Potasio, Hierro, Boro, Manganeso, Cobre, Cinc y Molibdeno.
NOMBRE SIMBOLO PRESENTE EN LA FORMA PPM
Hidrògeno H H2O 108.000
Oxígeno O H2O,O2 857,000
Magnesio Mg Mg2+ 1.350
Azufre S SO4 2,NaSO4 885
Calcio Ca Ca2+ 400-450
Potasio K K+ 380
Carbono C HCO3,C032,C02 28
Nitrógeno N N2,NO3,NO2,NH4+,NH3 15
Boro B B(OH)3, b(OH)4 4.6
Fósforo P HPO42,PO43,H2PO4 0.07
Hierro Fe Fe(OH)2+, Fe(OH)4 0.01
Cinc Zn ZnOH+,Zn2+ZnCO3 0.01
Molibdeno Mo MoO42 0.01
Cobre Cu CuCO3,CuOH+ 0.003
Manganeso Mn Mn2,MnCl+ 0.002
Hay que tener bien claro que los animales del acuario, ya sean peces o invertebrados así como también la algas, van a ir consumiendo de forma rápida la concentración de todos estos elementos. Especial importancia tiene este fenómeno con respecto a los Elementos Traza, cuya concentración es pequeña y por lo tanto su consumo se realiza en poco tiempo, ya que hay que tener en cuenta el escaso volumen de cualquier acuario. El volumen del mar es inmenso y su interrelación con los seres vivos que habitan en él hace que la proporción de litros de agua por ser vivo sea muy grande. Además, la capacidad de regeneración del mar hace que todo se convierta en un ciclo de modo que se regeneran todos los elementos. Sin embargo, todo lo contrario ocurre en el acuario, donde la demanda de estos elementos es alta y por otro lado el volumen de agua y la capacidad de regeneración están tremendamente limitados. Esta situación específica del acuario hace que se haga necesaria una intervención constante por parte de nosotros para ir incorporando estos Elementos Traza que se van agotando.
Hay que tener en cuenta que los Elementos Traza no son consumidos de forma proporcional en el acuario. Dependiendo del tipo de seres vivos que mantengamos se irán agotando más rápidamente unos tipos que otros de oligoelementos. Por ejemplo, si mantenemos muchas macro-algas en el acuario, se agotará con rapidez el hierro, y si lo que abundan son corales duros, se agotará con mayor rapidez el calcio.
La presencia de una mayor población de peces, invertebrados o macro-algas provocará una demanda mayor de oligoelementos y por consiguiente una necesidad de reposición mayor. Esto hay que tenerlo en cuenta a la hora de seguir las instrucciones del fabricante del producto de Elementos Traza. Las instrucciones están hechas para un acuario tipo, ni demasiado poblado ni despoblado. Si estamos en una de estas dos situaciones, necesitaremos variar la proporción de oligoelementos a incorporar.
Otros fenómenos que alterarán la cantidad y periodicidad en la que tendremos que añadir oligoelementos al agua del acuario será el de los cambios de agua. Cuantos más cambios de agua regularmente y en cantidad realicemos, menos incorporación tendremos que hacer de oligoelementos directamente, ya que la misma sal con la que hacemos los cambios ya contiene dichos oligoelementos. Por otro lado si tenemos funcionando en nuestro acuario un separador e urea y/o un ozonizador, la incorporación de Elementos Traza tendrá que aumentar, ya que estos aparatos sacan o destruyen del agua del acuario dichos elementos. Esto lo sabemos porque hemos hecho analizar repetidas veces el contenido de liquido que saca del agua el separador, y hemos encontrado entre otras cosas, vitaminas y Elementos Traza. No obstante, aunque este fenómeno se produce, no por ello se nos tiene que ocurrir para el separador o el ozonizador. Al contrario, estos aparatos son muy importantes para el acuario, y aunque su funcionamiento conlleva este perjuicio, las ventajas son innumerables, por lo que no constituye esta razón motivo en detrimento de dichos aparatos.
Cuidado con la dosis. Es mejor pequeñas dosis repetidas veces que no sólo una grande de una vez. Si sobrepasamos el nivel adecuado de concentración, podemos dañar a nuestros peces, invertebrados y algas.
La calidad del producto que utilices es fundamental. No te fíes de las marcas no conocidas, sigue las instrucciones del fabricante procura comprar producto con fecha de caducidad. Si no la tiene, observa la envoltura del producto. Al menor síntoma de envejecimiento, no la compres.
OLIGOELEMENTOS ESPECIALMENTE IMPORTANTES EN EL ACUARIO MARINO
BORO
El Boro no es estrictamente un oligoelemento, aunque está ahí en la frontera. Este elemento se encuentra siempre en la naturaleza en forma de compuesto ligado con el calcio o con el sodio, aunque en el agua de mar presenta la forma de hidróxido.
Es un elemento esencial para las macro-algas aunque no está demostrado que lo sea para los invertebrados.
El agua del mar contiene mayor presencia de Boro que las aguas dulces.
Va a tener una importancia añadida en el acuario marino debido a su directa relación en el efecto tampón, de ahí que algunos regeneradores de dureza temporal (KH) contengan biborato de sodio. Todas las sales artificiales contienen Boro y ciertos fertilizantes para el crecimiento de macro-algas, preocúpate de incorporar fertilizantes que contengan este elemento. Si lo que tienes en el acuario son peces o invertebrados, no te preocupes de este elemento.
COBRE
El cobre esta considerado como un oligoelemento. Su presencia en el agua del mar como tal es muy baja, no excediendo de 0.003 ppm o mg/l. Sin embargo, a la hora de manejarlo o en la práctica de la acuario filia marina, preocupa más por su exceso que por su defecto.
Ninguna presencia de Cobre salvo la propia de la composición de las sales deber estar presente en el agua del acuario. Esto se debe a que el Cobre en exceso es muy tóxico para los invertebrados y algas, pudiendo provocar muy fácilmente la muerte de éstos, o que los invertebrados no abran sus tentáculos, lo que conduce a la larga al mismo problema.
Por otro lado, una excesiva presencia de Cobre constituye un factor limitante para la presencia de las necesarias bacterias nitrificantes, que son a las que les tenemos que agradecer que la vida en el acuario se pueda mantener con una estabilidad importante.
¿De donde procede el exceso de Cobre que hay en tu acuario?
1.- Del agua del grifo.
Si utilizas sales artificiales para mezclar con el agua de tu casa, testea el Cobre del agua de cañería de tu casa. Ten en cuenta que la mayoría de los edificios construidos desde hace ya cerca de 10 años, llevan todo el sistema de cañerías de Cobre . Esto puede provocar una excesiva presencia de Cobre en el agua del grifo de tu casa. Si después de medir, efectivamente la presencia de Cobre es alta, deja correr el agua 2 ò 3 minutos y coge una muestra para volver a testear. Si en esta prueba el nivel de Cobre es ya aceptable, recuerda tomar esta precaución siempre antes de utilizar el agua del grifo de tu casa.
En el caso de que, aún tomando esta precaución, el nivel del Cobre siga siendo excesivo, tienes un grave problema. Se puede solucionar de 3 modos:
1)Abasteciéndote de agua de alguna otra finca cercana que no tenga este problema; 2)Utilizando un aparato de osmosis inversa; 3) Utilizando aguas embotelladas o destiladas. Pero cuidado con en este último caso. Muchas aguas destiladas contienen gran cantidad de Cobre disuelto. Testea ates de inclinarte por esta opción.
Efectivamente, todas estas últimas soluciones no son ideales, debido a que, o son caras, o son demasiado trabajosas. Aquí no tenemos otra opción.
Por otro lado tienes que tener precaución aunque no uses sales artificiales ya que la entrada de Cobre a través del agua del grifo puede venir también por el agua de reposición del agua evaporada del acuario. Testea para estar seguro de lo que haces.
2.- De medicamentos usados en el acuario.
La mayor parte de los antiparasitarios contienen en su fórmula sulfato de cobre. Un tratamiento en el acuario general de este tipo provocará la muerte de todos los invertebrados, y lo que es aún más grave, la muerte del filtro biológico, con lo que en pocos días tendremos altos niveles de amoníaco y nitritos en nuestro acuario, lo cual desarrollará estrés y aparecerán enfermedades oportunistas que producirán bajas en nuestra población.
Por esta razón, nunca uses medicamentos de este tipo en el acuario. Aún iría más allá. Nunca uses medicamentos de ningún tipo en el acuario general. Sí tienes que tratar a los peces, hazlo siempre en un acuario aparte.
3.- De nociones mal fundadas.
Algunos libros sobre acuario filia escritos ya hace más de 10 años, aconsejan una práctica que hoy en día se sabe que es inadecuada. Se puede leer en algunos de ellos como recomiendan que se introduzca en el acuario general una pequeña placa de Cobre, o si acaso un par de hilos de Cobre sumergidos, con el fin de conseguir que haya siempre una concentración de cobre disuelto en el agua del acuario para evitar la aparición de enfermedades. Con este método lo que se consigue es precisamente todo lo contrario. Las bacterias nitrificantes no pueden asentarse, y la presencia consiguiente de amoníaco y nitritos provocará la aparición de enfermedades en el acuario. Por ello abandonad esta práctica si alguno de vosotros la estáis siguiendo.
4.- De rocas y elementos decorativos que introducimos en el acuario.
Hay algunos aficionados que utilizan, con fines decorativos o como sustento para las rocas vivas, rocas volcánicas o de lava. Estas rocas, especialmente las de lava roja, sueltan Cobre al agua del acuario en grades proporciones. Evita la introducción de estas rocas.
5.- Del traspaso de rocas vivas de un acuario que fue tratado a otro.
A veces algunos aficionados que utilizan rocas vivas, venden algunas o todas ella a otro aficionado. Suele ocurrir que, si no se ha tenido la precaución de tratar en el acuario con Cobre, éste se haya almacenado en el interior de las rocas, y que cuando llegan al nuevo acuario, éstas se purguen, soltando su contenido venenoso al acuario. Para estar suegros de que ninguna roca o piedra pueda soltar Cobre en nuestra agua, procede del siguiente modo: sitúa la roca o piedra en agua salada segura y haz bajar el pH durante 24 horas. Después testea el agua para ver si hay Cobre . Si lo hay, es obvio que procede de la roca o piedra. No la uses. No obstante este problema es habitual en nuestro país debido a que aún no hay costumbre de trabajar con rocas vivas, y son muy pocos los aficionados que las utilizan. Esperamos conseguir que esta tendencia cambie, ya que los beneficios que nos va a permitir conseguir la utilización de rocas vivas son muchos.
6.- De una subida del pH en un acuario tratado.
Si un acuario ha sido tratado con Cobre, es muy probable que el Cobre haya precipitado, ya que tiene tendencia a precipitar a pH alto. Posteriormente, si el pH desciende, el Cobre se activará y nos llevaremos una desagradable sorpresa, ya que el Cobre que creíamos desaparecido, hará acto de presencia creándonos muchos problemas.
Por esta razón, si un acuario ha sido tratado con Cobre, hacer un cambio completo de agua, filtrar con carbón activo o utilizar el aparato de osmosis inversa si la tienes, poner en un acuario o barreño con agua nueva las rocas vivas para que se purguen. No uses compuestos químicos, ya que tan sólo hacen precipitar el Cobre, ni tampoco destructores de microalgas, a menos que estemos completamente seguros de que no contienen Cobre.
Si no estas en ninguno de estos grupos de riesgo, no obstante deberías realizar un test de Cobre cada 60 días para estar seguro de que ningún proceso como el descrito se está produciendo lentamente. Todas estas prácticas solventarán los problemas que seguro aparecerán si no lo haces.
Un consejo: procura evitar la presencia de Cobre en tu acuario. Cómprate un test de Cobre. Es fundamental si quieres estar seguro de tu sistema de filtración biológica y de tus invertebrados y macro-algas.
HIERRO
Es un oligoelemento muy importante para todos los seres vivos, tanto animales como vegetales. En el mundo animal está relacionado con el trasporte del oxígeno por la hemoglobina de la sangre. En el mundo vegetal también tiene una importancia vital.
Su presencia en el agua del mar es muy pequeña. Tan sólo 0.01 ppm. Su carencia en el acuario puede provocar trastornos en los animales y colapso en el crecimiento de las algas. Tiene especial importancia en el caso de que quieras mantener una población de macro-algas importante en el acuario. Un fertilizante adecuado además de hierro tendrá que tener otros elementos.
El nivel adecuado de hierro en el acuario marino se sitúa entre 0.05 y 0.1 ppm. Aquí se obtienen las tasas más altas de crecimiento de las macro-algas. Esta tasa también es la adecuada para el caso del acuario de arrecife.
No obstante, niveles que excedan a éstos pueden llegar a ser peligrosos si se mantienen durante demasiado tiempo, no para los peces, pero si para los corales e invertebrados. Hay experiencias que avalan esto. Si es éste el caso, deberás reducir la presencia de Hierro. Si después de testear la presencia de Hierro supera 1.5 ppm, deberás hacer un cambio del 25% del agua del acuario y volver a medir. Si el nivel está por encima de 0.1 pero por debajo de 1.5 deberás hacer varios cambios de agua pequeños cada 4 horas hasta que alcances el nivel óptimo.
Un consejo: si la tasa de Hierro de tu acuario es baja y quieres mantener invertebrados o Caulerpa, incorpora un fertilizante que contenga Hierro, pero no fosfatos ni nitratos. Hazlo progresiva pero regularmente, y siempre comprobando con un test para no superar el nivel óptimo.
Partículas
Pulverizadas
FOSFORO
Fosfato Inorgánico Disuelto (FID)
Fosfato Orgánico Disuelto (FOD)
Fosfato Orgánico en Partículas (FOP)
FOP FID FOD FID
Detribus Algas
Algas
FIP FOD FOP FOD
Actividad
Bacteriana animales
AIRE
AGUA FOP FID Partículas FOD FID
FOD
Destritus algas
FOSOFORO
AIRE
AGUA
FÓSFORO - FOSFATO
El fósforo es otro de los oligoelementos del medio marino. Su presencia en el agua del mar es muy escasa, sin embargo, su importancia biológica es alta. Está directamente relacionada con el crecimiento del esqueleto de los peces, y también con el sistema nervioso de los mismos.
Debido a la mínima presencia en el agua, con tan sólo aportar una alimentación al acuario rica, fresca y variada, habremos conseguido mantener un nivel de Fósforo óptimo en el acuario.
El Fósforo es un componente esencial para la vida. Forma parte del ATP y del ADN. Entra en el medio marino procedente de la tierra.
El Fósforo està presente en el medio marino de 3 formas: 1) Fósforo inorgánico disuelto: FID, como el ortofosfato y el fosfato; 2) Fósforo orgánico disuelto: FOD, que es el Fósforo proveniente de compuestos orgánicos ; 3) Fósforo orgánico en partículas: FOP, que proviene de partículas orgánicas como detritus.
El Fósforo no forma parte de la atmósfera por lo tanto no se produce ningún intercambio con ella. No obstante hay una pequeña pérdida del FID junto a las burbujas que dejan la superficie del agua por el fenomenito de la pulverización.
El Fósforo sufre una conversión constante entre FID, FOD y FOP debido a la actividad biológica.
Sin embargo el Fósforo entra a formar parte como elemento de lo que denominamos Fosfatos. Los Fosfatos tienen en el acuario una importancia muchísimo mayor de lo que le concedemos en nuestro País. Su importancia es negativa, es decir, su importancia se convierte en preocupación a poco que los Fosfatos consigan una mínima concentración en el agua del acuario.
Los Fosfatos son los directos responsables de la aparición de algas tapizantes o filamentosas en el acuario. Estas algas, además de producir un efecto antiestético, son realmente peligrosas, ya que se sitúan encima de todas nuestras macro-algas e invertebrados sofocándolos, impidiendo que les llegue la fuente de luz y, por consiguiente, conduciéndoles a la muerte.
El aficionado, por regla general, únicamente conoce la relación nitratos-algas. Aquí hemos de decir que el nexo fosfatos-crecimiento de algas tapizantes es mucho más obvio y directo que el del nitratos-algas tapizantes.
Por supuesto que es muy importante mantener los nitratos bajos en el acuario, pero tan importante o más es hacerlo con los Fosfatos. Obtendremos resultados bien visibles si asì lo hacemos.
El nivel máximo de Fosfatos en el acuario no debe superar 0.1 ppm y si es menos mucho mejor.
¿Cómo pueden entrar Fosfatos en el agua del acuario?
Pueden entrar de los siguientes modos:
1. Con el agua de cañería que utilices para mezclar con las sales o como agua de reposición para el agua evaporada.
2. Por el tipo de carbón activo que utilices.
3. Por el tipo de generador de KH que utilices.
4. Por la utilización de piedras decorativas o como sustrato que producen este efecto.
5. Por el tipo de aditivos o productos que añadas al agua.
6.Por la marca de sales artificiales que uses.
7. Por determinados productos para subir el pH.
8. Por la mineralización de Fosfato orgánico que se produce en el acuario.
¿Cómo puedes comprobar todo esto?
Te pongo el siguiente método:
1.- Compra un buen test de Fosfatos para agua salada, los de la marca Dupla son los ùnicos que conozco que están en el mercado de nuestro país.
2.- Testea en primer lugar el contenido de Fosfatos del agua dulce que utilizas. Toma esta precaución con regularidad ya que el agua del grifo puede presentar variaciones cualitativas entre estaciones.
3.- Si está bien, testea a continuación el contenido de Fosfatos de las salea que utilizas. Añade para ello sales al agua, mezcla bien y comprueba.
4.- Testea después el carbón activo que utilizas. Para ello sumerge una taza de carbón activo en un litro de agua segura. Deja 12 horas y comprueba testeando el agua.
5.- Testea a continuación el generador de KH que utilizas. Incorpora una dosis a un litro de agua y comprueba
6.- Sumerge alguna piedra en un cubo de agua durante 48 horas con agua salada. Testea luego el agua para ver si hay Fosfatos.
7.- Testea todos aquellos aditivos o productos que sueles utilizar para incorporar al acuario añadiéndolos a agua segura y después midiendo el nivel de Fosfatos del agua. Asegúrate de que ningún material, producto o aditivo va a generarte problemas con los Fosfatos.
Tienes que tener en cuenta que tu acuario siempre tendrá Fosfatos orgánicos que no se pueden medir con un test. Estos Fosfatos vienen de la propia actividad orgánica de los seres que mantenemos en el acuario. Pasado un tiempo, se mineralizarán, por la actividad de las bacterias y finalmente si se podrá testear con el test comercial que mide los Fosfatos inorgánicos.
Un consejo: procura siempre mantener el nivel de Fosfatos lo más bajo posible en el acuario. Para ello, utiliza resinas especiales para Fosfatos o haz cambios de agua regulares. El método de utilizar macro-algas para reducir la presencia de Fosfatos es un proceso erróneo, debido a que cuando entran en conflicto macro-algas y algas tapizantes, siempre salen perdiendo las macro-algas. Es una de las variables más importantes a tener en cuenta. Tienes que tener presente que, aunque las algas del acuario (Macro-algas o zooxanthelas) necesitan Fosfatos como nutrientes, dichos Fosfatos siempre tienden a estar presentes en el agua del acuario en cantidades mayores a las debidas, a causa fundamentalmente del proceso de mineralización del Fosfato orgánico, producida a su vez por la descomposición de la proteína y de otros componentes orgánicos que abundan en el acuario. Esto se debe a que es un medio limitado muy pequeño y con gran cantidad de seres vivos dentro de él ¿Por qué querrías añadir algo que de por sí se produce en el acuario en excesivas cantidades?
ELEMENTOS QUÍMICOS INDESEABLES PARA EL ACUARIO
1.- ARSENICO
Es un elemento muy toxico. entra en el acuario principalmente a través de la adición de agua del grifo. Las sales contienen algo de Arsénico, pero en niveles tan bajos que no son tóxicos. Un aumento lento opero progresivo del nivel de Arsénico puede provocar a largo plazo la muerte de los corales e invertebrados, que serán para nosotros realmente inexplicables. Este problema siempre ocurre después de varios meses. El Arsénico puede ser una de las causas de estas muertes repentinas, pero no es el único motivo. La forma más tóxica que nos podemos encontrar de Arsénico en el agua del acuario es la TRIVALENTE.
Consejo: Trata el agua con carbón activo antes de introducir en el acuario. Este es uno de los problemas que más confusión genera y que más experiencia se necesita para poder identificarlo.
2.- CLORO
El cloro es extremadamente tóxico para peces, algas, bacterias beneficiosas e invertebrados. Su presencia en aguas de reposición o en las aguas de cambio debe ser evitada a toda costa. El único modo de que haya Cloro en el acuario es que lo hayamos introducido nosotros en dichas aguas. Evitar esto no es nada problemático. El Cloro se puede quitar del agua del siguiente modo:
1. Aireando el agua durante unas horas; 2. Añadiendo compuestos químicos que quiten el Cloro. Los compuestos que quitan el Cloro contienen Tiosulfato de sodio. Si se usan durante mucho tiempo aumentarán la dureza de sulfatos del agua a niveles no deseados. También nos encontraremos con un cambio en el equilibrio iónico del agua por el incremento en la proporción de un componente; el sulfato. Recomendación: saca el Cloro únicamente mediante aireación. Lo único que necesitarás es un compresor, un difusor y un barreño. 12 horas sacarán todo el Cloro del agua. Al mismo tiempo, filtra el agua con un buen carbón activo que no suelte fosfatos al agua.
3.- CIANURO
Es un compuesto muy tóxico. Es conocido por los aficionados por ser el método para capturar peces en la región indo-pacífica. Este método destruye al pez y al arrecife. Hay que procurar pues comprar peces cogidos a mano. El Cianuro afecta al metabolismo del oxigeno, y además a pH alto el cianuro se combina con el hidrógeno para formar ácido hidrociànico, que es muy tóxico para invertebrados y peces.
El Cianuro es destruido por el ozono, los permanganatos y el cloro. Un buen ozonizador nos evitará problemas.
Consejo: Cuando incorporemos vitamina al acuario, en especial cuando utilicemos la vitamina B12, podemos tener problemas. Hay dos tipos: la HDROCOBALAMINA y la CIANO COBALAMINA. Esta última introduce Cianuro al acuario. Asegúrate que la marca de vitaminas es para acuarios. Así no tendrás problemas.
4.- MERCURIO
El Mercurio es un elemento realmente venenoso. No hay otra forma de que aparezca en el acuario más que a través de la ruptura de los tradicionales termómetros para acuario. Si esto ocurre, debes paralizar rápidamente la filtración y los motores impulsores. A continuación elimina las innumerables gotas en las que se habrá fragmentado el Mercurio mediante sifonado. El Mercurio es fatal para cualquier forma de vida. Consejo: Ante cualquier duda, haz un cambio masivo de agua al acuario.
5.- FENOLES
Los fenoles son compuestos de naturaleza orgánica que aparecen en el acuario debido a las innumerables reacciones químicas que tienen lugar. Aparecen cuando alguna cosa interfiere en la oxidación de la proteína. Los fenoles son fuertes irritantes, y provocan comportamiento anómalo en tus peces, como embestidas, espasmos y apertura de una sola agalla constante. Son tóxicos, y es toxicidad aumenta conforme más alta sea la salinidad y más bajo el Potencial Redox. Consejo: Utiliza ozono o bien carbón activo para sacar los Fenoles del agua del acuario. Un buen separador de urea facilita esta labor también.
6.- PLOMO
El Plomo no tiene ninguna función conocida en la vida animal o vegetal y es tremendamente tóxico par la vida en acuarios. Puede penetrar en el acuario de diversos modos: 1. A través de l agua de cañería ya que muchas casas antiguas tienen sus cañerías de este materia; 2. A través de la incorporación al acuario de elementos decorativos pintados con pinturas que contengan Plomo. Consejo: Si tu casa tiene más de 10 años y crees o estás seguro de que la cañerías son de Plomo, haz analizar el agua, después de haberla dejado correr 2 ò 3 minutos, en un laboratorio. Si hay presencia significativa, súrtete de agua de otro lugar seguro.
7.- PESTICIDAS
Todos los Pesticidas son tóxicos para los invertebrados, y en ciertas concentraciones pueden ser tóxicos también para los peces. Los Pesticidas pueden entrar disueltos en el agua de reposición o en el aire, lo cual es más habitual. Consejo: Filtra con carbón activo toda agua que vayas a introducir en el acuario. Utiliza carbón activo como prefiltro del aire si utilizas compresor. No utilices insecticidas en la sala donde esté situado el acuario jamás.
8.- NICOTINA
El peligro de la Nicotina es real y ha de ser evitado si sobre todo es frecuente este problema en la sala donde esté situado el acuario. Consejo: intenta no permitir el fumar en la sala donde esté situado el acuario. Si no lo puedes evitar, utiliza carbón activo como prefiltro del aire si utilizas compresor.
9.- ACIDO SILICICO
Uno de los últimos descubrimientos realizados en Alemania versa sobre la relación directa entre el fenomenito de la expansión de las algas tapizantes diatomáceos (algas marrones) y rojas o negras, y la presencia de Ácido silícico en el acuario, o de alguna otra forma soluble de silicatos.
El Ácido silícico entra al acuario a través del agua de cañería, estando presente en algunas zonas del País más que en otras.
El Ácido silícico es soluble, y para sacarlo hay que hacerlo antes de mezclar las sales. Hay métodos químicos muy complejos, pero el método más al alcance del aficionado es utilizar Dolomita pura en forma granular. Esta se introduce dentro de un filtro exterior y se hace pasar un flujo de agua constante a través de ella. La dolomita actuará como absorbente. No uses la dolomita como sustrato, ya que una vez saturada tendrías que sacarla del acuario para limpiarla.
Consejo: Un posible dato que te puede indicar la presencia de Ácido silicio en el agua de cañería de tu casa es que cuando incorpores el agua dulce para contrarrestar la evaporación, en los siguientes días te aparezca un crecimiento de algas marrones sobre el sustrato y cristales del acuario. Si el agua de cañería no contiene fosfatos ni nitratos, seguramente contendrá Ácido silícico.
10.- POLUCIÓN ATMOSFERICA
Muchos compuestos pueden entrar en el agua a través del aire. La cantidad de los distintos tipos de polucionantes puede no llegar a alcanzar el nivel mínimo para que se produzca la muerte radical, pero puede provocar un debilitamiento progresivo pero lento que hace que al aficionado le sea difícil acotar la verdadera razón y poder ver el problema.
La Polución puede ser por humos procedentes del pintado, aerosoles, humos de cocina, nicotina de cigarrillos, etc. Todos los compuestos citados pueden ser retirados del agua a través de un buen carbón activo. Consejo: Utiliza un filtro con carbón activo para el aire si utilizas un compresor.
ELEMENTOS QUÍMICOS DESEABLES PARA EL ACUARIO
1.- PERMANGANATOS
Los permanganatos, KmnO4, son compuestos altamente oxidantes, los cuales son usados para incrementar rápidamente el nivel de oxidación del acuario. En este proceso el agua se convierte en agua más pura. Pero ojo, debes llevar mucho cuidado cuando los uses,. Pueden hacer más daño de lo que te imaginas. Los Permanganatos pueden incrementar el Potencial Redox muy rápidamente, y pueden crear un medio tan oxidante que los invertebrados y peces no lo puedan soportar. Deben ser únicamente usados en aquellos casos en los que haya que mejorar la calidad del agua debido a la presencia de mucha materia orgánica en el agua, no comúnmente. Deben usarse en el momento preciso y durante poco tiempo, como mucho unos días . Quizás cambiar un 25% del agua después del tratamiento no esté nada mal.
El Permanganato puro vienen cristales violases que tienes que manejar en pequeñas cantidades. También hay una forma liquida que está estabilizada en cuanto al potencial Redox se refiere.
Al introducir Permanganatos, se desarrollará un color violáceo en todo el acuario. Cuando la oxidación se haya completado se volverá color marrón. Los residuos y ese color marrón pude quitarse a través de los cambios de agua y filtración con carbón activo. El separador de urea facilita esta labor. Consejo Siempre es mejor que realices un buen mantenimiento del acuario y que utilices ozono controlado por un controlador de Potencial Redox, a que tengas que recurrir a los Permanganatos.
Si lo haces, lleva la máxima precaución. Procura sacar todos tus peces e invertebrados antes de tratar el acuario.
2.- YODO
El Yodo es necesario para todas las formas vivas, especialmente para las macro-algas. Aumenta también la oxidación y el Potencial Reox del acuario. Está disponible en la forma de Yoduro potásico. Sin embargo, su uso es absolutamente diferente que el de los permanganatos. Desaparece del acuario rápidamente, especialmente cuando se usan separadores y ozono. Si es éste el caso, debe añadir regularmente al acuario Yodo. Pero cuidado, puedes aumentar el Potencial Redox más allá de lo debido. Sigue las instrucciones del producto cuidadosamente. Consejo: Utiliza sólo productos comerciales preparados para acuarios. No uses el Yodo como un incrementador de Potencial Redox. Úsalo exclusivamente como nutriente.
3.- ESTRONCIO Y MOLIBDENO
Son dos elementos muy importantes en la dinámica de los acuarios de arrecife. Esto quiere decir que en aquellos acuarios en lo que mantenemos invertebrados es importante cuaidar los niveles de estos elementos.
El Estroncio interacciona con el Calcio en la asimilación de estos compuestos por parte de los corales duros. El Molibdeno juega un papel importante en todos los invertebrados relacionados con su metabolismo.
Estos elementos son consumidos muy rápidamente en los acuarios de arrecife, especialmente en aquellos donde todo funciona muy bien, es decir, en aquellos donde la cantidad de luz es considerable y son fertilizados y trabajados con CO2.
La dosis adecuada a añadir es de 0.5 ppm de Estroncio y de 0.00125 de Molibdeno por cada 100 litros y semana.
4.- VITAMINAS
Las Vitaminas son un componente vital para los invertebrados y peces del acuario. Tienes que tener en cuenta que el acuario es un lugar limitado, cerrado, y que la alimentación que proporcionamos a peces e invertebrados no es nunca la verdaderamente apropiada para ellos, por lo que la falta de Vitaminas específicas en su dieta se debe suplir con una incorporación de Vitaminas extra. La Vitamina B12 y la Biotina son dos de las Vitaminas que se necesita incorporar en mayor proporción.
La incorporación de las Vitaminas directamente al agua es buena pero se reduce su efectividad Para un acuario de unos 400 litros normalmente poblado, se viene a usar unas 20 gotas, día sí, día no.
Utiliza si es posible Vitaminas en liquido para acuarios. Deja que las Vitaminas se embeban perfectamente en el alimento durante al menos 30 minutos antes de proporcionar. Incorpora las Vitaminas en pequeñas cantidades y a menudo, mejor que de una sola vez. Esto es importante porque algunas marcas de Vitaminas alteran el funcionamiento de los separadores, potenciándolos de tal manera que se desajustan por completo.
Consejo: Si utilizas separadores u ozono, tendrás que incorporar más Vitaminas al acuario. De igual modo ocurrirá si tu población de invertebrados o peces es mayor de lo normal.
5.- OTROS ADITIVOS ESPECIALES
Existen en el mercado otro tipo de aditivos que pueden ser realmente interesantes. Aditivos como Micro nutrientes. Estimulantes para el apetito de peces o invertebrados, Suplementos de Calcio si se trata de un acuario de arrecife, son productos interesantes si queremos afina en el mantenimiento de nuestro acuario. No todos son importantes para todos los casos, pero si son necesarios. Dependerá del tipo de invertebrados que mantengas en el acuario o del acuario que tengas. Consejo: El gasto que puede suponer unas gotas de vez en cuando se compensa con los resultados que se obtiene. Adquiere estos productos si quieres mantener un acuario especial.
por Alejandro Sahuaya aka Colt
En el acuario marino intervienen multitud de conceptos. La materia que manejamos, en el fondo, no es más que un conjunto de fenomenitos físicos y químicos. Lo que conseguimos es simplemente un equilibrio biológico. Podemos mantener vida en condiciones muy aceptables para individuos muy exigentes y en un medio absolutamente limitado: el acuario. En este sentido, la Acuario logia no es más que una manifestación del poder del ser humano para ser constructivo, para trabajar en pro de la naturaleza, en contraste con la otra faceta, por otra parte desgraciadamente más usual, de ser el mayor ser destructor de la misma. Aclarar por último que lo comentado se refiere exclusivamente a la aplicación ideal de la acuario filia. Esta aplicación ideal se consigue cuando el aficionado deja de considerarla Acuario filia y la convierte en Acuario logia. Desgraciadamente esta postura en nuestro país no es ni con mucho la más extendida, sino que tenemos que sufrir la otra cara de la moneda, cuando el Acuario deja de ser un nexo de unión con la naturaleza y se convierte en una cárcel donde sus reclusos cumplen una misma condena: la sentencia de muerte.
A continuación analizaremos prácticamente todos los aspectos de la química del acuario, sólo mencionaremos aquellos elementos que tienen una importancia en el equilibrio bioquímico del agua del acuario.
Todos sabemos que el agua es el disolvente universal. Esto quiere decir que prácticamente tiene en su composición disueltos todos los elementos químicos. Mismos que hay con una presencia importante, caso contrario que otros tienen una presencia bestial.
Todo aquel ser vivo marino está determinados a vivir en condiciones idóneas. Solo bastara con una variación insignificante en las concentraciones de aquellos elementos de importancia para provocar ciertos colapsos.
Por lo que de estos elementos cuya presencia son significativamente escasa pero que condicionan mantenimiento de vida son los denominados.
ELEMENTOS TRAZA.
Por otro lado, hay otros elementos disueltos en el agua del mar, pero que su importancia no es directamente vital. Si su presencia en el agua de los acuarios excede de su concentración llamémosle natural, se convierten en elementos nocivos o tóxicos para la vida. Por supuesto, todo elemento por necesario e importante que se para la vida, puede convertirse en tóxico si su concentración excede a la debida. Esto también es aplicable a los elementos traza. La diferencia reside en que mientras los elementos traza son consumidos por toda forma viva que se encuentra en el acuario, los demás elementos no lo son. El problema que se nos plantea es que mientras que nuestra atención se tiene que centrar en procurar restablecer constantemente elementos traza para que no falten en el acuario y no se conviertan en un elemento limitante, por el contrario, en aquellos otros elementos cuya ausencia no es determinante para la vida, nuestra atención se tiene que centrar en procurar que su presencia en el acuario no aumente por encima de sus valores vestigiales, ya que se convertirán, en este caso en elementos tóxicos para la vida en el acuario.
ELEMENTOS TRAZA
Los Elementos Traza, son aquellos elementos que aunque presentes en el agua del mar en muy escasa concentración (siempre por debajo de 2ppm), sin embargo su importancia para la vida es fundamental. Esto quiere decir que cualquier falta de estos elementos hace peligrar la vida de cualquier organismo, y por consiguiente su ausencia hace imposible la vida. A veces se confunden estos elementos traza con otros elementos presentes en las aguas en mayor cantidad y que también son determinantes para la vida. Quizá por ello sea conveniente mencionar todos los elementos fundamentales para la vida, independientemente de su concentración. Estos son los siguientes: Carbono, Hidrógeno, Oxigeno, Nitrógeno, Fósforo, Azufre, Calcio, Magnesio, Potasio, Hierro, Boro, Manganeso, Cobre, Cinc y Molibdeno.
NOMBRE SIMBOLO PRESENTE EN LA FORMA PPM
Hidrògeno H H2O 108.000
Oxígeno O H2O,O2 857,000
Magnesio Mg Mg2+ 1.350
Azufre S SO4 2,NaSO4 885
Calcio Ca Ca2+ 400-450
Potasio K K+ 380
Carbono C HCO3,C032,C02 28
Nitrógeno N N2,NO3,NO2,NH4+,NH3 15
Boro B B(OH)3, b(OH)4 4.6
Fósforo P HPO42,PO43,H2PO4 0.07
Hierro Fe Fe(OH)2+, Fe(OH)4 0.01
Cinc Zn ZnOH+,Zn2+ZnCO3 0.01
Molibdeno Mo MoO42 0.01
Cobre Cu CuCO3,CuOH+ 0.003
Manganeso Mn Mn2,MnCl+ 0.002
Hay que tener bien claro que los animales del acuario, ya sean peces o invertebrados así como también la algas, van a ir consumiendo de forma rápida la concentración de todos estos elementos. Especial importancia tiene este fenómeno con respecto a los Elementos Traza, cuya concentración es pequeña y por lo tanto su consumo se realiza en poco tiempo, ya que hay que tener en cuenta el escaso volumen de cualquier acuario. El volumen del mar es inmenso y su interrelación con los seres vivos que habitan en él hace que la proporción de litros de agua por ser vivo sea muy grande. Además, la capacidad de regeneración del mar hace que todo se convierta en un ciclo de modo que se regeneran todos los elementos. Sin embargo, todo lo contrario ocurre en el acuario, donde la demanda de estos elementos es alta y por otro lado el volumen de agua y la capacidad de regeneración están tremendamente limitados. Esta situación específica del acuario hace que se haga necesaria una intervención constante por parte de nosotros para ir incorporando estos Elementos Traza que se van agotando.
Hay que tener en cuenta que los Elementos Traza no son consumidos de forma proporcional en el acuario. Dependiendo del tipo de seres vivos que mantengamos se irán agotando más rápidamente unos tipos que otros de oligoelementos. Por ejemplo, si mantenemos muchas macro-algas en el acuario, se agotará con rapidez el hierro, y si lo que abundan son corales duros, se agotará con mayor rapidez el calcio.
La presencia de una mayor población de peces, invertebrados o macro-algas provocará una demanda mayor de oligoelementos y por consiguiente una necesidad de reposición mayor. Esto hay que tenerlo en cuenta a la hora de seguir las instrucciones del fabricante del producto de Elementos Traza. Las instrucciones están hechas para un acuario tipo, ni demasiado poblado ni despoblado. Si estamos en una de estas dos situaciones, necesitaremos variar la proporción de oligoelementos a incorporar.
Otros fenómenos que alterarán la cantidad y periodicidad en la que tendremos que añadir oligoelementos al agua del acuario será el de los cambios de agua. Cuantos más cambios de agua regularmente y en cantidad realicemos, menos incorporación tendremos que hacer de oligoelementos directamente, ya que la misma sal con la que hacemos los cambios ya contiene dichos oligoelementos. Por otro lado si tenemos funcionando en nuestro acuario un separador e urea y/o un ozonizador, la incorporación de Elementos Traza tendrá que aumentar, ya que estos aparatos sacan o destruyen del agua del acuario dichos elementos. Esto lo sabemos porque hemos hecho analizar repetidas veces el contenido de liquido que saca del agua el separador, y hemos encontrado entre otras cosas, vitaminas y Elementos Traza. No obstante, aunque este fenómeno se produce, no por ello se nos tiene que ocurrir para el separador o el ozonizador. Al contrario, estos aparatos son muy importantes para el acuario, y aunque su funcionamiento conlleva este perjuicio, las ventajas son innumerables, por lo que no constituye esta razón motivo en detrimento de dichos aparatos.
Cuidado con la dosis. Es mejor pequeñas dosis repetidas veces que no sólo una grande de una vez. Si sobrepasamos el nivel adecuado de concentración, podemos dañar a nuestros peces, invertebrados y algas.
La calidad del producto que utilices es fundamental. No te fíes de las marcas no conocidas, sigue las instrucciones del fabricante procura comprar producto con fecha de caducidad. Si no la tiene, observa la envoltura del producto. Al menor síntoma de envejecimiento, no la compres.
OLIGOELEMENTOS ESPECIALMENTE IMPORTANTES EN EL ACUARIO MARINO
BORO
El Boro no es estrictamente un oligoelemento, aunque está ahí en la frontera. Este elemento se encuentra siempre en la naturaleza en forma de compuesto ligado con el calcio o con el sodio, aunque en el agua de mar presenta la forma de hidróxido.
Es un elemento esencial para las macro-algas aunque no está demostrado que lo sea para los invertebrados.
El agua del mar contiene mayor presencia de Boro que las aguas dulces.
Va a tener una importancia añadida en el acuario marino debido a su directa relación en el efecto tampón, de ahí que algunos regeneradores de dureza temporal (KH) contengan biborato de sodio. Todas las sales artificiales contienen Boro y ciertos fertilizantes para el crecimiento de macro-algas, preocúpate de incorporar fertilizantes que contengan este elemento. Si lo que tienes en el acuario son peces o invertebrados, no te preocupes de este elemento.
COBRE
El cobre esta considerado como un oligoelemento. Su presencia en el agua del mar como tal es muy baja, no excediendo de 0.003 ppm o mg/l. Sin embargo, a la hora de manejarlo o en la práctica de la acuario filia marina, preocupa más por su exceso que por su defecto.
Ninguna presencia de Cobre salvo la propia de la composición de las sales deber estar presente en el agua del acuario. Esto se debe a que el Cobre en exceso es muy tóxico para los invertebrados y algas, pudiendo provocar muy fácilmente la muerte de éstos, o que los invertebrados no abran sus tentáculos, lo que conduce a la larga al mismo problema.
Por otro lado, una excesiva presencia de Cobre constituye un factor limitante para la presencia de las necesarias bacterias nitrificantes, que son a las que les tenemos que agradecer que la vida en el acuario se pueda mantener con una estabilidad importante.
¿De donde procede el exceso de Cobre que hay en tu acuario?
1.- Del agua del grifo.
Si utilizas sales artificiales para mezclar con el agua de tu casa, testea el Cobre del agua de cañería de tu casa. Ten en cuenta que la mayoría de los edificios construidos desde hace ya cerca de 10 años, llevan todo el sistema de cañerías de Cobre . Esto puede provocar una excesiva presencia de Cobre en el agua del grifo de tu casa. Si después de medir, efectivamente la presencia de Cobre es alta, deja correr el agua 2 ò 3 minutos y coge una muestra para volver a testear. Si en esta prueba el nivel de Cobre es ya aceptable, recuerda tomar esta precaución siempre antes de utilizar el agua del grifo de tu casa.
En el caso de que, aún tomando esta precaución, el nivel del Cobre siga siendo excesivo, tienes un grave problema. Se puede solucionar de 3 modos:
1)Abasteciéndote de agua de alguna otra finca cercana que no tenga este problema; 2)Utilizando un aparato de osmosis inversa; 3) Utilizando aguas embotelladas o destiladas. Pero cuidado con en este último caso. Muchas aguas destiladas contienen gran cantidad de Cobre disuelto. Testea ates de inclinarte por esta opción.
Efectivamente, todas estas últimas soluciones no son ideales, debido a que, o son caras, o son demasiado trabajosas. Aquí no tenemos otra opción.
Por otro lado tienes que tener precaución aunque no uses sales artificiales ya que la entrada de Cobre a través del agua del grifo puede venir también por el agua de reposición del agua evaporada del acuario. Testea para estar seguro de lo que haces.
2.- De medicamentos usados en el acuario.
La mayor parte de los antiparasitarios contienen en su fórmula sulfato de cobre. Un tratamiento en el acuario general de este tipo provocará la muerte de todos los invertebrados, y lo que es aún más grave, la muerte del filtro biológico, con lo que en pocos días tendremos altos niveles de amoníaco y nitritos en nuestro acuario, lo cual desarrollará estrés y aparecerán enfermedades oportunistas que producirán bajas en nuestra población.
Por esta razón, nunca uses medicamentos de este tipo en el acuario. Aún iría más allá. Nunca uses medicamentos de ningún tipo en el acuario general. Sí tienes que tratar a los peces, hazlo siempre en un acuario aparte.
3.- De nociones mal fundadas.
Algunos libros sobre acuario filia escritos ya hace más de 10 años, aconsejan una práctica que hoy en día se sabe que es inadecuada. Se puede leer en algunos de ellos como recomiendan que se introduzca en el acuario general una pequeña placa de Cobre, o si acaso un par de hilos de Cobre sumergidos, con el fin de conseguir que haya siempre una concentración de cobre disuelto en el agua del acuario para evitar la aparición de enfermedades. Con este método lo que se consigue es precisamente todo lo contrario. Las bacterias nitrificantes no pueden asentarse, y la presencia consiguiente de amoníaco y nitritos provocará la aparición de enfermedades en el acuario. Por ello abandonad esta práctica si alguno de vosotros la estáis siguiendo.
4.- De rocas y elementos decorativos que introducimos en el acuario.
Hay algunos aficionados que utilizan, con fines decorativos o como sustento para las rocas vivas, rocas volcánicas o de lava. Estas rocas, especialmente las de lava roja, sueltan Cobre al agua del acuario en grades proporciones. Evita la introducción de estas rocas.
5.- Del traspaso de rocas vivas de un acuario que fue tratado a otro.
A veces algunos aficionados que utilizan rocas vivas, venden algunas o todas ella a otro aficionado. Suele ocurrir que, si no se ha tenido la precaución de tratar en el acuario con Cobre, éste se haya almacenado en el interior de las rocas, y que cuando llegan al nuevo acuario, éstas se purguen, soltando su contenido venenoso al acuario. Para estar suegros de que ninguna roca o piedra pueda soltar Cobre en nuestra agua, procede del siguiente modo: sitúa la roca o piedra en agua salada segura y haz bajar el pH durante 24 horas. Después testea el agua para ver si hay Cobre . Si lo hay, es obvio que procede de la roca o piedra. No la uses. No obstante este problema es habitual en nuestro país debido a que aún no hay costumbre de trabajar con rocas vivas, y son muy pocos los aficionados que las utilizan. Esperamos conseguir que esta tendencia cambie, ya que los beneficios que nos va a permitir conseguir la utilización de rocas vivas son muchos.
6.- De una subida del pH en un acuario tratado.
Si un acuario ha sido tratado con Cobre, es muy probable que el Cobre haya precipitado, ya que tiene tendencia a precipitar a pH alto. Posteriormente, si el pH desciende, el Cobre se activará y nos llevaremos una desagradable sorpresa, ya que el Cobre que creíamos desaparecido, hará acto de presencia creándonos muchos problemas.
Por esta razón, si un acuario ha sido tratado con Cobre, hacer un cambio completo de agua, filtrar con carbón activo o utilizar el aparato de osmosis inversa si la tienes, poner en un acuario o barreño con agua nueva las rocas vivas para que se purguen. No uses compuestos químicos, ya que tan sólo hacen precipitar el Cobre, ni tampoco destructores de microalgas, a menos que estemos completamente seguros de que no contienen Cobre.
Si no estas en ninguno de estos grupos de riesgo, no obstante deberías realizar un test de Cobre cada 60 días para estar seguro de que ningún proceso como el descrito se está produciendo lentamente. Todas estas prácticas solventarán los problemas que seguro aparecerán si no lo haces.
Un consejo: procura evitar la presencia de Cobre en tu acuario. Cómprate un test de Cobre. Es fundamental si quieres estar seguro de tu sistema de filtración biológica y de tus invertebrados y macro-algas.
HIERRO
Es un oligoelemento muy importante para todos los seres vivos, tanto animales como vegetales. En el mundo animal está relacionado con el trasporte del oxígeno por la hemoglobina de la sangre. En el mundo vegetal también tiene una importancia vital.
Su presencia en el agua del mar es muy pequeña. Tan sólo 0.01 ppm. Su carencia en el acuario puede provocar trastornos en los animales y colapso en el crecimiento de las algas. Tiene especial importancia en el caso de que quieras mantener una población de macro-algas importante en el acuario. Un fertilizante adecuado además de hierro tendrá que tener otros elementos.
El nivel adecuado de hierro en el acuario marino se sitúa entre 0.05 y 0.1 ppm. Aquí se obtienen las tasas más altas de crecimiento de las macro-algas. Esta tasa también es la adecuada para el caso del acuario de arrecife.
No obstante, niveles que excedan a éstos pueden llegar a ser peligrosos si se mantienen durante demasiado tiempo, no para los peces, pero si para los corales e invertebrados. Hay experiencias que avalan esto. Si es éste el caso, deberás reducir la presencia de Hierro. Si después de testear la presencia de Hierro supera 1.5 ppm, deberás hacer un cambio del 25% del agua del acuario y volver a medir. Si el nivel está por encima de 0.1 pero por debajo de 1.5 deberás hacer varios cambios de agua pequeños cada 4 horas hasta que alcances el nivel óptimo.
Un consejo: si la tasa de Hierro de tu acuario es baja y quieres mantener invertebrados o Caulerpa, incorpora un fertilizante que contenga Hierro, pero no fosfatos ni nitratos. Hazlo progresiva pero regularmente, y siempre comprobando con un test para no superar el nivel óptimo.
Partículas
Pulverizadas
FOSFORO
Fosfato Inorgánico Disuelto (FID)
Fosfato Orgánico Disuelto (FOD)
Fosfato Orgánico en Partículas (FOP)
FOP FID FOD FID
Detribus Algas
Algas
FIP FOD FOP FOD
Actividad
Bacteriana animales
AIRE
AGUA FOP FID Partículas FOD FID
FOD
Destritus algas
FOSOFORO
AIRE
AGUA
FÓSFORO - FOSFATO
El fósforo es otro de los oligoelementos del medio marino. Su presencia en el agua del mar es muy escasa, sin embargo, su importancia biológica es alta. Está directamente relacionada con el crecimiento del esqueleto de los peces, y también con el sistema nervioso de los mismos.
Debido a la mínima presencia en el agua, con tan sólo aportar una alimentación al acuario rica, fresca y variada, habremos conseguido mantener un nivel de Fósforo óptimo en el acuario.
El Fósforo es un componente esencial para la vida. Forma parte del ATP y del ADN. Entra en el medio marino procedente de la tierra.
El Fósforo està presente en el medio marino de 3 formas: 1) Fósforo inorgánico disuelto: FID, como el ortofosfato y el fosfato; 2) Fósforo orgánico disuelto: FOD, que es el Fósforo proveniente de compuestos orgánicos ; 3) Fósforo orgánico en partículas: FOP, que proviene de partículas orgánicas como detritus.
El Fósforo no forma parte de la atmósfera por lo tanto no se produce ningún intercambio con ella. No obstante hay una pequeña pérdida del FID junto a las burbujas que dejan la superficie del agua por el fenomenito de la pulverización.
El Fósforo sufre una conversión constante entre FID, FOD y FOP debido a la actividad biológica.
Sin embargo el Fósforo entra a formar parte como elemento de lo que denominamos Fosfatos. Los Fosfatos tienen en el acuario una importancia muchísimo mayor de lo que le concedemos en nuestro País. Su importancia es negativa, es decir, su importancia se convierte en preocupación a poco que los Fosfatos consigan una mínima concentración en el agua del acuario.
Los Fosfatos son los directos responsables de la aparición de algas tapizantes o filamentosas en el acuario. Estas algas, además de producir un efecto antiestético, son realmente peligrosas, ya que se sitúan encima de todas nuestras macro-algas e invertebrados sofocándolos, impidiendo que les llegue la fuente de luz y, por consiguiente, conduciéndoles a la muerte.
El aficionado, por regla general, únicamente conoce la relación nitratos-algas. Aquí hemos de decir que el nexo fosfatos-crecimiento de algas tapizantes es mucho más obvio y directo que el del nitratos-algas tapizantes.
Por supuesto que es muy importante mantener los nitratos bajos en el acuario, pero tan importante o más es hacerlo con los Fosfatos. Obtendremos resultados bien visibles si asì lo hacemos.
El nivel máximo de Fosfatos en el acuario no debe superar 0.1 ppm y si es menos mucho mejor.
¿Cómo pueden entrar Fosfatos en el agua del acuario?
Pueden entrar de los siguientes modos:
1. Con el agua de cañería que utilices para mezclar con las sales o como agua de reposición para el agua evaporada.
2. Por el tipo de carbón activo que utilices.
3. Por el tipo de generador de KH que utilices.
4. Por la utilización de piedras decorativas o como sustrato que producen este efecto.
5. Por el tipo de aditivos o productos que añadas al agua.
6.Por la marca de sales artificiales que uses.
7. Por determinados productos para subir el pH.
8. Por la mineralización de Fosfato orgánico que se produce en el acuario.
¿Cómo puedes comprobar todo esto?
Te pongo el siguiente método:
1.- Compra un buen test de Fosfatos para agua salada, los de la marca Dupla son los ùnicos que conozco que están en el mercado de nuestro país.
2.- Testea en primer lugar el contenido de Fosfatos del agua dulce que utilizas. Toma esta precaución con regularidad ya que el agua del grifo puede presentar variaciones cualitativas entre estaciones.
3.- Si está bien, testea a continuación el contenido de Fosfatos de las salea que utilizas. Añade para ello sales al agua, mezcla bien y comprueba.
4.- Testea después el carbón activo que utilizas. Para ello sumerge una taza de carbón activo en un litro de agua segura. Deja 12 horas y comprueba testeando el agua.
5.- Testea a continuación el generador de KH que utilizas. Incorpora una dosis a un litro de agua y comprueba
6.- Sumerge alguna piedra en un cubo de agua durante 48 horas con agua salada. Testea luego el agua para ver si hay Fosfatos.
7.- Testea todos aquellos aditivos o productos que sueles utilizar para incorporar al acuario añadiéndolos a agua segura y después midiendo el nivel de Fosfatos del agua. Asegúrate de que ningún material, producto o aditivo va a generarte problemas con los Fosfatos.
Tienes que tener en cuenta que tu acuario siempre tendrá Fosfatos orgánicos que no se pueden medir con un test. Estos Fosfatos vienen de la propia actividad orgánica de los seres que mantenemos en el acuario. Pasado un tiempo, se mineralizarán, por la actividad de las bacterias y finalmente si se podrá testear con el test comercial que mide los Fosfatos inorgánicos.
Un consejo: procura siempre mantener el nivel de Fosfatos lo más bajo posible en el acuario. Para ello, utiliza resinas especiales para Fosfatos o haz cambios de agua regulares. El método de utilizar macro-algas para reducir la presencia de Fosfatos es un proceso erróneo, debido a que cuando entran en conflicto macro-algas y algas tapizantes, siempre salen perdiendo las macro-algas. Es una de las variables más importantes a tener en cuenta. Tienes que tener presente que, aunque las algas del acuario (Macro-algas o zooxanthelas) necesitan Fosfatos como nutrientes, dichos Fosfatos siempre tienden a estar presentes en el agua del acuario en cantidades mayores a las debidas, a causa fundamentalmente del proceso de mineralización del Fosfato orgánico, producida a su vez por la descomposición de la proteína y de otros componentes orgánicos que abundan en el acuario. Esto se debe a que es un medio limitado muy pequeño y con gran cantidad de seres vivos dentro de él ¿Por qué querrías añadir algo que de por sí se produce en el acuario en excesivas cantidades?
ELEMENTOS QUÍMICOS INDESEABLES PARA EL ACUARIO
1.- ARSENICO
Es un elemento muy toxico. entra en el acuario principalmente a través de la adición de agua del grifo. Las sales contienen algo de Arsénico, pero en niveles tan bajos que no son tóxicos. Un aumento lento opero progresivo del nivel de Arsénico puede provocar a largo plazo la muerte de los corales e invertebrados, que serán para nosotros realmente inexplicables. Este problema siempre ocurre después de varios meses. El Arsénico puede ser una de las causas de estas muertes repentinas, pero no es el único motivo. La forma más tóxica que nos podemos encontrar de Arsénico en el agua del acuario es la TRIVALENTE.
Consejo: Trata el agua con carbón activo antes de introducir en el acuario. Este es uno de los problemas que más confusión genera y que más experiencia se necesita para poder identificarlo.
2.- CLORO
El cloro es extremadamente tóxico para peces, algas, bacterias beneficiosas e invertebrados. Su presencia en aguas de reposición o en las aguas de cambio debe ser evitada a toda costa. El único modo de que haya Cloro en el acuario es que lo hayamos introducido nosotros en dichas aguas. Evitar esto no es nada problemático. El Cloro se puede quitar del agua del siguiente modo:
1. Aireando el agua durante unas horas; 2. Añadiendo compuestos químicos que quiten el Cloro. Los compuestos que quitan el Cloro contienen Tiosulfato de sodio. Si se usan durante mucho tiempo aumentarán la dureza de sulfatos del agua a niveles no deseados. También nos encontraremos con un cambio en el equilibrio iónico del agua por el incremento en la proporción de un componente; el sulfato. Recomendación: saca el Cloro únicamente mediante aireación. Lo único que necesitarás es un compresor, un difusor y un barreño. 12 horas sacarán todo el Cloro del agua. Al mismo tiempo, filtra el agua con un buen carbón activo que no suelte fosfatos al agua.
3.- CIANURO
Es un compuesto muy tóxico. Es conocido por los aficionados por ser el método para capturar peces en la región indo-pacífica. Este método destruye al pez y al arrecife. Hay que procurar pues comprar peces cogidos a mano. El Cianuro afecta al metabolismo del oxigeno, y además a pH alto el cianuro se combina con el hidrógeno para formar ácido hidrociànico, que es muy tóxico para invertebrados y peces.
El Cianuro es destruido por el ozono, los permanganatos y el cloro. Un buen ozonizador nos evitará problemas.
Consejo: Cuando incorporemos vitamina al acuario, en especial cuando utilicemos la vitamina B12, podemos tener problemas. Hay dos tipos: la HDROCOBALAMINA y la CIANO COBALAMINA. Esta última introduce Cianuro al acuario. Asegúrate que la marca de vitaminas es para acuarios. Así no tendrás problemas.
4.- MERCURIO
El Mercurio es un elemento realmente venenoso. No hay otra forma de que aparezca en el acuario más que a través de la ruptura de los tradicionales termómetros para acuario. Si esto ocurre, debes paralizar rápidamente la filtración y los motores impulsores. A continuación elimina las innumerables gotas en las que se habrá fragmentado el Mercurio mediante sifonado. El Mercurio es fatal para cualquier forma de vida. Consejo: Ante cualquier duda, haz un cambio masivo de agua al acuario.
5.- FENOLES
Los fenoles son compuestos de naturaleza orgánica que aparecen en el acuario debido a las innumerables reacciones químicas que tienen lugar. Aparecen cuando alguna cosa interfiere en la oxidación de la proteína. Los fenoles son fuertes irritantes, y provocan comportamiento anómalo en tus peces, como embestidas, espasmos y apertura de una sola agalla constante. Son tóxicos, y es toxicidad aumenta conforme más alta sea la salinidad y más bajo el Potencial Redox. Consejo: Utiliza ozono o bien carbón activo para sacar los Fenoles del agua del acuario. Un buen separador de urea facilita esta labor también.
6.- PLOMO
El Plomo no tiene ninguna función conocida en la vida animal o vegetal y es tremendamente tóxico par la vida en acuarios. Puede penetrar en el acuario de diversos modos: 1. A través de l agua de cañería ya que muchas casas antiguas tienen sus cañerías de este materia; 2. A través de la incorporación al acuario de elementos decorativos pintados con pinturas que contengan Plomo. Consejo: Si tu casa tiene más de 10 años y crees o estás seguro de que la cañerías son de Plomo, haz analizar el agua, después de haberla dejado correr 2 ò 3 minutos, en un laboratorio. Si hay presencia significativa, súrtete de agua de otro lugar seguro.
7.- PESTICIDAS
Todos los Pesticidas son tóxicos para los invertebrados, y en ciertas concentraciones pueden ser tóxicos también para los peces. Los Pesticidas pueden entrar disueltos en el agua de reposición o en el aire, lo cual es más habitual. Consejo: Filtra con carbón activo toda agua que vayas a introducir en el acuario. Utiliza carbón activo como prefiltro del aire si utilizas compresor. No utilices insecticidas en la sala donde esté situado el acuario jamás.
8.- NICOTINA
El peligro de la Nicotina es real y ha de ser evitado si sobre todo es frecuente este problema en la sala donde esté situado el acuario. Consejo: intenta no permitir el fumar en la sala donde esté situado el acuario. Si no lo puedes evitar, utiliza carbón activo como prefiltro del aire si utilizas compresor.
9.- ACIDO SILICICO
Uno de los últimos descubrimientos realizados en Alemania versa sobre la relación directa entre el fenomenito de la expansión de las algas tapizantes diatomáceos (algas marrones) y rojas o negras, y la presencia de Ácido silícico en el acuario, o de alguna otra forma soluble de silicatos.
El Ácido silícico entra al acuario a través del agua de cañería, estando presente en algunas zonas del País más que en otras.
El Ácido silícico es soluble, y para sacarlo hay que hacerlo antes de mezclar las sales. Hay métodos químicos muy complejos, pero el método más al alcance del aficionado es utilizar Dolomita pura en forma granular. Esta se introduce dentro de un filtro exterior y se hace pasar un flujo de agua constante a través de ella. La dolomita actuará como absorbente. No uses la dolomita como sustrato, ya que una vez saturada tendrías que sacarla del acuario para limpiarla.
Consejo: Un posible dato que te puede indicar la presencia de Ácido silicio en el agua de cañería de tu casa es que cuando incorpores el agua dulce para contrarrestar la evaporación, en los siguientes días te aparezca un crecimiento de algas marrones sobre el sustrato y cristales del acuario. Si el agua de cañería no contiene fosfatos ni nitratos, seguramente contendrá Ácido silícico.
10.- POLUCIÓN ATMOSFERICA
Muchos compuestos pueden entrar en el agua a través del aire. La cantidad de los distintos tipos de polucionantes puede no llegar a alcanzar el nivel mínimo para que se produzca la muerte radical, pero puede provocar un debilitamiento progresivo pero lento que hace que al aficionado le sea difícil acotar la verdadera razón y poder ver el problema.
La Polución puede ser por humos procedentes del pintado, aerosoles, humos de cocina, nicotina de cigarrillos, etc. Todos los compuestos citados pueden ser retirados del agua a través de un buen carbón activo. Consejo: Utiliza un filtro con carbón activo para el aire si utilizas un compresor.
ELEMENTOS QUÍMICOS DESEABLES PARA EL ACUARIO
1.- PERMANGANATOS
Los permanganatos, KmnO4, son compuestos altamente oxidantes, los cuales son usados para incrementar rápidamente el nivel de oxidación del acuario. En este proceso el agua se convierte en agua más pura. Pero ojo, debes llevar mucho cuidado cuando los uses,. Pueden hacer más daño de lo que te imaginas. Los Permanganatos pueden incrementar el Potencial Redox muy rápidamente, y pueden crear un medio tan oxidante que los invertebrados y peces no lo puedan soportar. Deben ser únicamente usados en aquellos casos en los que haya que mejorar la calidad del agua debido a la presencia de mucha materia orgánica en el agua, no comúnmente. Deben usarse en el momento preciso y durante poco tiempo, como mucho unos días . Quizás cambiar un 25% del agua después del tratamiento no esté nada mal.
El Permanganato puro vienen cristales violases que tienes que manejar en pequeñas cantidades. También hay una forma liquida que está estabilizada en cuanto al potencial Redox se refiere.
Al introducir Permanganatos, se desarrollará un color violáceo en todo el acuario. Cuando la oxidación se haya completado se volverá color marrón. Los residuos y ese color marrón pude quitarse a través de los cambios de agua y filtración con carbón activo. El separador de urea facilita esta labor. Consejo Siempre es mejor que realices un buen mantenimiento del acuario y que utilices ozono controlado por un controlador de Potencial Redox, a que tengas que recurrir a los Permanganatos.
Si lo haces, lleva la máxima precaución. Procura sacar todos tus peces e invertebrados antes de tratar el acuario.
2.- YODO
El Yodo es necesario para todas las formas vivas, especialmente para las macro-algas. Aumenta también la oxidación y el Potencial Reox del acuario. Está disponible en la forma de Yoduro potásico. Sin embargo, su uso es absolutamente diferente que el de los permanganatos. Desaparece del acuario rápidamente, especialmente cuando se usan separadores y ozono. Si es éste el caso, debe añadir regularmente al acuario Yodo. Pero cuidado, puedes aumentar el Potencial Redox más allá de lo debido. Sigue las instrucciones del producto cuidadosamente. Consejo: Utiliza sólo productos comerciales preparados para acuarios. No uses el Yodo como un incrementador de Potencial Redox. Úsalo exclusivamente como nutriente.
3.- ESTRONCIO Y MOLIBDENO
Son dos elementos muy importantes en la dinámica de los acuarios de arrecife. Esto quiere decir que en aquellos acuarios en lo que mantenemos invertebrados es importante cuaidar los niveles de estos elementos.
El Estroncio interacciona con el Calcio en la asimilación de estos compuestos por parte de los corales duros. El Molibdeno juega un papel importante en todos los invertebrados relacionados con su metabolismo.
Estos elementos son consumidos muy rápidamente en los acuarios de arrecife, especialmente en aquellos donde todo funciona muy bien, es decir, en aquellos donde la cantidad de luz es considerable y son fertilizados y trabajados con CO2.
La dosis adecuada a añadir es de 0.5 ppm de Estroncio y de 0.00125 de Molibdeno por cada 100 litros y semana.
4.- VITAMINAS
Las Vitaminas son un componente vital para los invertebrados y peces del acuario. Tienes que tener en cuenta que el acuario es un lugar limitado, cerrado, y que la alimentación que proporcionamos a peces e invertebrados no es nunca la verdaderamente apropiada para ellos, por lo que la falta de Vitaminas específicas en su dieta se debe suplir con una incorporación de Vitaminas extra. La Vitamina B12 y la Biotina son dos de las Vitaminas que se necesita incorporar en mayor proporción.
La incorporación de las Vitaminas directamente al agua es buena pero se reduce su efectividad Para un acuario de unos 400 litros normalmente poblado, se viene a usar unas 20 gotas, día sí, día no.
Utiliza si es posible Vitaminas en liquido para acuarios. Deja que las Vitaminas se embeban perfectamente en el alimento durante al menos 30 minutos antes de proporcionar. Incorpora las Vitaminas en pequeñas cantidades y a menudo, mejor que de una sola vez. Esto es importante porque algunas marcas de Vitaminas alteran el funcionamiento de los separadores, potenciándolos de tal manera que se desajustan por completo.
Consejo: Si utilizas separadores u ozono, tendrás que incorporar más Vitaminas al acuario. De igual modo ocurrirá si tu población de invertebrados o peces es mayor de lo normal.
5.- OTROS ADITIVOS ESPECIALES
Existen en el mercado otro tipo de aditivos que pueden ser realmente interesantes. Aditivos como Micro nutrientes. Estimulantes para el apetito de peces o invertebrados, Suplementos de Calcio si se trata de un acuario de arrecife, son productos interesantes si queremos afina en el mantenimiento de nuestro acuario. No todos son importantes para todos los casos, pero si son necesarios. Dependerá del tipo de invertebrados que mantengas en el acuario o del acuario que tengas. Consejo: El gasto que puede suponer unas gotas de vez en cuando se compensa con los resultados que se obtiene. Adquiere estos productos si quieres mantener un acuario especial.
